Øst-Middelhavet Cruise på Egeerhavet Odyssey

Nafplio, Hellas

Vår første helgedag på skipet startet med Egeerhavet som allerede forankret av byen Nafplio, Hellas tidlig om morgenen. Jeg hadde besøkt Nafplio (også stavet Naphlion, Nafplion, Navplion, Nauplia eller annen variasjon) en gang før. Skipsanker i havnen, så gjestene må bruke et anbud for å gå i land. Det har Bourtzi, et gammelt venetiansk fort som sitter på en liten øy i havnen, og det legendariske slottet Palamidi, en venetiansk festning fra 1687 som sitter høyt på en høyde med utsikt over byen. Før 1956 måtte de som ønsket å besøke den gamle festningen klatre 900 + bayerske steintrinn fra nær torget til toppmøtet. En vei ble bygget i 1956, og jeg tok en taxi opp til toppen på mitt første besøk. Som mye av Hellas ble Palamidi okkupert av osmannerne fra 1715 til 1822. Etter en lang beleiring trakk grekerne tilbake fortet og brukte det som et fengsel for de dømt til døden. Det er bare et skall i dag. Det var interessant for meg at bøndene bodde på Bourtzi-festningen i løpet av denne tiden siden det var uflaks å få dem til å bo i selve byen. (Merk: Den som har lest romanen "The Hangman's Daughter" vil sette pris på hva et trist liv folk med denne okkupasjonen hadde.)

Nafplio var kjent under andre verdenskrig som stedet for synkronisering av to britiske skip i 1941, HMS Wryneck og HMS Diamond. Disse to britiske destroyers ble angrepet og sunket av tyske fly mens i Nafplio havnen. Skipene bidro til evakuering av tropper fra Hellas. Begge skipene mistet de fleste mannskapet og de de evakuerte - over 1000 personer.

Reiser til antikken hadde en inkludert tur til Mykene i morgen, og en valgfri tur til Epidaurus på ettermiddagen. Jeg gjorde om morgenen, men etter å ha spist en fin gresk salat og pizza til lunsj ute på skipet, kom tilbake til Nafplio for å se hvor mye det hadde endret seg de siste åtte årene. Jeg var veldig glad for å se at byen var like pen som noensinne, med trange gater omgitt av venetianske hus og fantastiske bougainvillea overalt. Byen var den første hovedstaden i Hellas etter sin uavhengighetskrig fra 1819-1832 fra det osmanske riket, og med tre gamle festninger er det lett å se at det lenge har vært en viktig havn. Siden Nafplio er mindre enn en 3-timers kjøretur, buss eller togtur fra Athen, blir det mange turister, men ikke for mange cruiseskip siden det ikke har en stor brygge. Jeg vandret gjennom gatene og gjorde noe vindu shopping, og noterte de mange utendørs kafeer og barer, som jeg er sikker på er pakket om kveldene. Nafplio er definitivt et fint sted for en spasertur, og det har også et folklore, arkeologisk og militært museum.

Mykene, Hellas

Reise til antikken har de fleste landutflukter inkludert, og vår første tur var til Mykene, ca 30 minutter fra Nafplio via buss. Skipet har fargekodede grupper, og bussene går omtrent fem minutter eller så fra hverandre. Vi reddet først et øye til byen fra Egeerhavet. Mykene er et UNESCOs verdensarvsted og går tilbake fra det 16. til det 13. århundre f.Kr. Mykenene var en av de største byene i den mykenske sivilisasjonen, og det var her at Agamemnon kom tilbake til etter å ha vunnet den meget lange trojanskrigen, for bare å få sin kone og hennes elsker å drepe ham. Løveporten, en stor bergvei som er toppet med to løvefugler (uten hodene) er Europas eldste del av en monumental helligdom, som dateres tilbake til ca 1250 f.Kr.

Som mange gamle greske byer, er delen av Mykene som har blitt utgravd, akropolis. Som de fleste syntes jeg alltid at Akropolis bare var i Athen. Men nå som jeg har vært i Hellas flere ganger, vet jeg at enhver befestet stein på en høyde med utsikt over en by er en akropolis (roten er akro-topp og polisby). Akropolisen på Lindos på øya Rhodos ligner denne. Mykenerne valgte denne steinete bakken i stedet for de mange andre i nærheten, fordi den har en kildevann, var nær sjøen (du kan se den fra toppen), og har to høyere fjell over den for ekstra beskyttelse. Mykene Akropolis har restene av et enkelt palass på toppen og en kirkegård. Den amatør tyske arkeologen Heinrich Schliemann (som også utgravd Troy) var ansvarlig for mye av graven på stedet (1876), og han fant gullmasker, brystplater og arm / benplater som veide rundt 90 pund i de fem gravene på kirkegården som holdt 19 skjeletter (to var barn). Som de egyptiske gravene hadde de døde mange gjenstander begravet med dem som de måtte trenge i det neste livet (som juveler, kroner og fartøy. Personlig hadde jeg tatt noen potetgull og vin.) Det var interessant at monumentene over Mannegraven var skulpturerte jaktscener, med bare enkle monumenter for kvinnene. Gjett selv da, mennene fikk bedre ting enn kvinner. Gravene dateres tilbake til 1600 f.Kr., så forskere har bestemt seg for at de ikke kan være de som tilhører Agamemnon eller hans familie siden de bodde ca 1200 f.Kr.

Etter å ha gått med guiden en stund med Audiovox-maskinene til å høre med, hadde vi ledig tid til å utforske det lille museet (de fleste av de beste gjenstandene er i Athen eller British Museum) eller gå opp til toppen av Akropolis. Som de fleste av vår gruppe gikk jeg opp til toppen, tok bildene mine, og så zippet gjennom museet for å fange bussen.

Vi besøkte deretter Atombos grav, far til Agamemnon. Det var veldig nær Mykene Akropolis, og vi kunne ha gått, men turen var hyggelig siden det var veldig varmt. Denne Tholos grav er en av ni gravene av lignende konstruksjon i Hellas. Mange kaller denne Agamemnon's Tomb, men den ble bygget rundt 50 år før Agamemnon døde, og derfor tror eksperter at det var hans fars. Det kalles også Atreusskatten. Det er en stor konisk form og er bygget inn i en bakke.

Bussen kom tilbake til skipet på Nafplio om 12:30, og etter lunsj gikk jeg tilbake til byen i noen timer. Middag var på Marco Polo Restaurant, og det var veldig bra. Jeg hadde en fetaost / konditorivarer, grønn salat og kveite med kirsebærjubileum (og sjokoladeflisis til dessert. Skipet seilte for Kreta tidlig om kvelden.

Rethymno, Kreta

Den Egeerhavet Odyssey docket i Rethymno (også stavet Rethimno eller Rethimnon), Kreta tidlig på morgenen, og vi hadde inkludert turer både om morgenen og om ettermiddagen. Rethymno er Kretas tredje største by, med rundt 30.000 innbyggere. Det ligger på Kretas nordkyst og en god havn for små skip å ta på siden, ettersom det er omtrent en times busstur fra Chania i vest og Knossos i øst.

Hovedattraksjonen i Rethymno er den store venetianske Fortezza Castle, som ligger på toppen av en lav ås og dominerer byen. Bygget i 1580 for å beskytte byen fra pirater og osmannerne, har det lenge spilt en viktig rolle i å beskytte Rethymno. Festningen var i aktiv bruk selv under andre verdenskrig. Rethymno har vært bebodd siden minoiske tider, men trives under venetianerne og osmannerne. Ved avslutningen av vår morgen buss tur til Chania, gikk vi opp til toppen av Fortezza og hadde god utsikt over skipet og byen nedenfor. Nær inngangen til fortet er et arkeologisk museum med gjenstander som dateres tilbake fra den sena neolittiske til den romerske perioden.

Fra Rethymno hadde Egeerhavet Odyssey en inkludert tur til Chania om morgenen, og kom tilbake til skipet til lunsj. Vi hadde en inkludert tur til Knossos på ettermiddagen.

Chania, Kreta

Vår gruppe forlot Egeerhavet Odyssey klokken 7:45, og vi kjørte den nydelige nordkysten av Kreta vestover mot Chania. Kjørbanen var kantet med hvite og røde oleander, som legger til den dramatiske havutsikten. Vår guide sa at oleandrene legger til skjønnheten, men også bidra til å holde mange geiter og får av veiene, siden de er tykke og bitter smaker til dyrene.

Kreta er ca 75 prosent fjell, så det har mange spektakulære utsikt over snødekte fjell og glitrende, klart blått vann. Øya har også mange strender, og fjellene er prikket med tusenvis av huler, som har vært svært viktige som gjemmesteder gjennom århundrene siden øya har blitt bombardert og erobret av mange grupper på grunn av sin førsteklasses beliggenhet - nær Europa, Asia, og Afrika.

Vi kjørte forbi den store NATO-navalbasen ved Souda Bay og mange innbydende strender på vei til Chania. Vi kom dit om 9 am, men den naturskjønne turen gikk fort. Jeg hadde besøkt Chania før, men hadde ikke sett mye av byen siden jeg hadde ridd over øya til sørkysten for å vandre deler av den berømte Samaria-kløften. Byen var ganske sjarmerende og hadde en ganske liten venetiansk havn (de venetianere reiste mer enn jeg gjør). Det hadde også et lite arkeologisk museum som ble plassert i den gamle venetianske kirken San Francesco. Jeg likte spesielt det store markedet.

Dessverre var vår tid i Chania svært begrenset. Vi bodde i Chania til 10:15 og deretter redet tilbake mot Rethymno til lunsj før vi dro til Palace of Knossos på ettermiddagen.

Palace of Knossos, Kreta

Vi var tilbake på Egeerhavet Odyssey fra Chania ved middagstid og hadde omtrent to timer å spise lunsj og gjør deg klar for turen til Knossos. Jeg spiste lunsj ute siden selv om det var broiling i solen, det var veldig behagelig i skyggen.

Vår gruppe forlot skipet kl. 1:45 for times kjøring til Knossos, den berømte siden av kong Minos 'palass. Den fredelige myoiske sivilisasjonen (ingen vegger rundt sine byer) styrte Kreta fra 2000-1600 f.Kr. Det er nesten 4000 år siden! Slottet i Knossos ble begravet under over 50 fot rubble da Sir Arthur Evans, britisk arkeolog, begynte å utgrave der i 1899. Da han gravde, "restaurerte han" mye av slottet slik han trodde det så ut. Selv om det er interessant, kan han ha gjort litt for mye. Det var veldig varmt, og stedet hadde ikke forandret mye jeg hadde besøkt der i 2004, men det var interessant å se / høre andres tanker om restaureringen.

Uansett hva du synes om hva Evans gjorde i restaureringen hans, er palasset stort. De fleste kjenner den greske mytehistorien om Minotaur og labyrinten. Knossos slott var labyrinten, og minoisk kunstverk er imponerende.

Ved avslutningen av turen hadde vi ca 45 minutter ledig tid til å handle og ta en kald drink. Vi dro fra Knossos klokken 5:15 og var tilbake på Egeerhavet ved 6:30. Jeg bestemte meg for å ha en rask middag på Terrace Cafe-buffeen i stedet for å gå til hovedrestauranten. Jeg hadde en stor gresk salat (den andre i dag), rød snapper, liten biff, poteter og iskrem. Alle ble ledsaget av en haug med vin; det hadde vært en lang dag!

Neste dag ville vi være på Delos om morgenen og på Mykonos på ettermiddagen.

Den hellige øya Delos

Egeerhavet ble forankret av den hellige øya Delos neste morgen. Det var mitt første besøk på dette hellige helligdom, og jeg ble veldig imponert. Jeg har vært i Mykonos flere ganger, men aldri hatt en valgfri tur til Delos, fordi det er så mye å se på Mykonos. Denne gangen forankret vårt lille skip den egeiske odyssey i nærheten av Delos, og vi brukte anbudene til å gå i land.

Vi forlot skipet klokka 8:30, og Delos og Mykonos er veldig blåsige, så det ble aldri så varmt som dagen før på Kreta. Vi var også alltid i nærheten av vannet (i motsetning til Knossos, som er omtrent tre miles innlandet). Delos er en liten, steinete øy omtrent tre miles lang og mindre enn en kilometer bred. Det var det mest hellige sted for de gamle grekerne fordi Zeus 'tvillinger, Apollo og Artemis (Diana), ble født der. Øya ligger i sentrum av Kykladene, og har over 300 dager med intens solstråle om året. Det er ikke gjenstand for jordskjelvene som finnes i mye av resten av Hellas.

De tidligste innbyggerne i Delos (ca 2500 f.Kr.) hadde enkle hjem på toppen av en lav ås, og mykene kom til Delos i ca 1500 f.Kr. Apollo-helligdom dateres tilbake til det 9. århundre f.Kr., og greker fra hele den greske verden kom hit for å tilbede i 5.-4. Århundre f.Kr.

Fra omkring 167 f.Kr. ble Delos kalt en frihavn, og det ble sentrum for kommersiell aktivitet for hele det østlige Middelhavet. Rike kjøpmenn og bankfolk og handelsmenn slo seg på Delos og bygget luksuriøse boliger. Mange kalte Delos verdens største kommersielle sentrum og 30.000 mennesker bodde på denne lille steinen om 1. århundre f.Kr. Om lag 750 000 tonn varer flyttes gjennom sine fire porter hvert år. Over 10 000 slaver ble solgt på det store markedstorget på en dag!

Den fredelige øya Delos ble angrepet av Mithridates, King of Pontus (på Svartehavet) i 88 f.Kr. og igjen av pirater fra Athenodorus i 69 f.Kr. Etter dette angrepet ble øya gradvis forlatt.

Utgravingene på dette massive området (omtrent hele øya) startet i 1872 og fortsetter i dag. Som mange gamle steder måtte arkeologer grave gjennom mange meter med murstein og smuss for å nå resterne av de mange bygningene, gatene, monumentene og strukturer som et stort teater. Veldig interessant sted. Jeg kan fortsatt ikke tro at jeg aldri kom hit fra Mykonos.

Jeg kom tilbake til skipet om 11:30, og vi seilte fra Delos til Mykonos mens vi spiste lunsj.

Mykonos, Hellas

Den egeiske Odyssey ankom i Mykonos om 2 pm, og jeg redde skyttelbussen inn i byen fra skipet om 3:00. Vi hadde ikke en organisert tur, men Mykonos er lett å komme seg rundt, så det var ikke nødvendig. Siden jeg hadde vært på øya flere ganger før, fant jeg en internettkafé på den andre siden av havnen, og likte en øl og noen mennesker så på mens de tok opp på e-post. Den egeiske øynsjenen seiler ikke for Samos, Hellas til kl. 2359, og gir deg god tid til å utforske Mykonos og spise middag i land hvis vi velger.

Mykonos er et av de mest populære turistmålene i Hellas. Mykonos by er en quintessential gresk øyby fylt med en labyrint av smale gangveier, bougainvillea-dekorert hvitkalkede bygninger, barer, restauranter, butikker, gallerier og butikker. Øya er en av greske dyrere, så butikkprisene er ofte høyere enn du vil finne på mindre besøkte øyer. Annet enn det mylder av butikker, har øya rester av noen 16. århundre vindmøller, som ble brukt til å male korn når øya var en stor havn som knytter sammen Venezia og Asia. Det har også fantastiske strender, fascinerende kirker og små kapeller, og noen interessante museer. Mykonos er et populært homofil reisemål, med flere homofile barer og klubber.

En gruppe av oss fra skipet hadde middag på en av de utendørs restaurantene i nærheten av vindmøllene. Det presenterte god mat og en spektakulær utsikt over solnedgangen. Vi var tilbake på skipet i god tid før Egeerhavet økte seg for Samos.

Samos, Hellas

Neste morgen våknet jeg for å finne den egeiske odyssen allerede bundet til kaien på øya Samos, Hellas i det nordøstlige Egeerhavet. Samos er den nærmeste greske øya til Tyrkia, med avstanden som skiller de to kontinenter mindre enn en kilometer. Samos er ganske fjellaktig og grønt, veldig annerledes enn tørr, flatt Mykonos. Øya er dekket med oliventrær og furutrær og har også gode strender, noe som gjør det veldig attraktivt for ferierende, spesielt de fra Skandinavia på gruppeturer. Siden øya er ganske stor (seks eller syv ganger større enn Mykonos, med ca 150 kvadratkilometer), tilbyr det gode fotturer og terrengsykling for de som ikke vil tilbringe dagen på stranden.

Samos mest berømte innfødte sønn var berømt matematiker Pythagoras, som ble født i 580 f.Kr. og "oppdaget" den geometriske stikkelsen som bærer hans navn. Pythagoras var også den første vestlige å bruke oktav som et musikalsk begrep og forstod at jorden vendte seg vestover til øst og ikke var flatt. Men han visste ikke at jorden dreide seg rundt solen. Samos mest kjente besøkende var Cleopatra og Marc Anthony, som brukte et år på øya under en av de mange krigene. Ifølge vår guide levde de virkelig (og elsket) det der oppe.

Den Egeerhavet Odyssey forankret i Vathi (også kalt Samos by), som er øyas største by med ca 3500 innbyggere. (totalt øya innbyggere er 45.000, så det må ha mange byer omtrent samme størrelse). Vi hadde en 4-timers tur som startet klokken 8 og ville besøke tre steder - templet til Hera, det arkeologiske museet og en vingård.

Vår buss gikk til Hera-tempelet (også kalt Heraion) først, som var om en 30-minutters kjøretur fra havnen. Turen var ganske naturskjønn, med flott utsikt over oleandrene som fôret veien, oliventrær, vingårder og fjell og havet. Samos har mange vindmøller i ny stil, og guiden sa at mange innbyggere også bruker solenergi. Hellas bruker ikke atomkraft, og over 50 prosent av sin kraft er fra kull. I tillegg til sol og vind bruker de også tidevannsvann som strømmer gjennom rør for å skape vannkraft.

Alle dere som studerte gresk mytologi, vil huske Hera, kone til Zeus. Myter skildrer ham som en ganske filander. Hennes manns utroskap kjørte sine små nøtter, og Hera gjorde alle slags hevnelige ting til Zeus 'kjærester. Overalt gikk vi, vi hørte at Hera jakter litt kjæreste eller en annen over Middelhavet. Vår samos guide kalte henne "vær forsiktig med hva du ønsker for" gudinne.

Hera-tempelet ble bygget på en sumpfull beliggenhet, og mange gjenstander ble funnet da den først ble utgravet for 200-300 år siden. Åpenbart beskyttet sumpen også trevarer.Selv om mange av de originale stykkene har blitt flyttet til museer i Samos by eller Athen for å beskytte dem, gir replikene en god følelse av hvordan det så ut. Det var litt uhyggelig å gå ned på den hellige måte at tusenvis av pilegrimer hadde gått over 2500 år siden! Den mest dramatiske originale gjenstanden som står igjen er en av de 155 kolonnene som en gang støttet det største greske tempelet hvor som helst i verden. Tempelet ble bygget i to seksjoner - det første ca 700 f.Kr. og det andre ca 500 f.Kr. Kolonnen var veldig høy, men da tempelet stod, var kolonnene dobbelt så høye (ca 70 fot eller 20 meter). Dette tempelet ble bygget rundt 100 år før Parthenon, og det fungerte som en modell for mange andre gamle templer som ble konstruert i en lignende stil, inkludert Temple of Artemis i nærliggende Ephesus, rett over kanalen. I løpet av Polycrates-tiden ble tempelet ombygd og utvidet, men det ble sterkt skadet i løpet av de mange invasjoner og en rekke jordskjelv. Mange av de besøkende til Samos i 1700-tallet brukte en del av sin tid på å skisse denne kolonnen, mye som vi moderne fotografer alle må ta et bilde av det.

Vi bodde bare på stedet ca 40 minutter, og noterte at det var to små grupper av arkeologer smertefullt (og kjedelig) jobber på stedet selv i dag. Bussen tok samme rute tilbake til Samos by, hvor vi besøkte det arkeologiske museet, som ligger i to bygninger om en blokk fra havnen (ved siden av rådhuset). Museet er relativt lite, med keramikk og skulpturer fra området. De overlevende statuer fra templet ble plassert i museet. Dette inkluderer den kæmpe fem meter høye Kouros, som er den største overlevende greske statuen, dateres tilbake til det 7. århundre f.Kr. Brikken er en frittstående gutt med et smil på ansiktet og ser litt ut som de egyptiske statuene, men er frittstående og skulpturert rundt (fremfor bare foran). Interessant, skulptøren har hendene "fast" til lårene og ikke dangling som i senere verk. Gjett at han var redd for at vekten ville få dem til å falle eller tippe statuen over.

Etter museet reiste vi ombord på bussen og redde kort avstand til vingården. På grunn av de høye vindene vokser druene på samosene lavt til bakken, og muskatruen er mest vanlig. Ingen røde viner er produsert; bare hvit og rose. Samosvinen har lenge vært kjent, og forskere har dokumentert glass vin som sendes over Middelhavet til Cadiz, Spania i 500 f.Kr. På en gang kom nesten all den vin som ble brukt av den katolske kirke for nattverd fra Samos. Vi smakte tre viner, men jeg likte bare den tørre. Den dyre søte vinen var altfor søt for de fleste av oss.

Vi var tilbake på skipet om 11:50, og vi seilte på middagstid. Selv om bare noen få skip besøker Samos, ventet AIDAaura, et tysk cruiseskip som eies av Carnival, på stedet ved den lille bryggen da vi dro til Kusadasi.

Kusadasi, Tyrkia

Det tok oss ikke lang tid for Egeerhavet å krysse stranda til Kusadasi, Tyrkia, og vi ble dokket før klokken 14.00. Skipet hadde en inkludert tur til Ephesus fra 2:30 til 6:30, men jeg bestemte meg for å hoppe over turen siden jeg hadde besøkt Ephesus flere ganger, og dagen var veldig varm. (For å være ærlig, var jeg litt "dødvoknet" ute, og ønsket å nyte vår helgedagstur neste dag til Afrodisias, Tyrkia).

Jeg gikk inn i byen for en kort stund, men jeg har ikke mye toleranse for aggressive leverandører, spesielt når jeg ikke har tenkt å kjøpe noe. En av byens mest fremtredende landemerker er den gamle osmanniske campingvognstoppestedet. Kusadasi er en favorittport for cruiseskip, og det var fire andre i port de to dagene vi var der. Det er mange shoppingmuligheter i Kusadasi, og den lille øya som er forbundet med fastlandet ved en bakgate, heter Pigeon Island. Interessant betyr ordet Kusadasi "fugl øy", så byen er oppkalt etter denne lille øya. Kusadasi har også noen steinete strender, men byen rundt 50.000 er først og fremst en god base for turer til de gamle byene Ephesus og Afrodisias.

Den gamle byen Ephesus

Ephesus er en av de vakreste og best bevarte byene i den antikke verden, og alle som besøker Kusadasi bør planlegge å ta en tur der. St. Paul, St. John og Jomfru Maria har alle blitt plassert i Efesos, og byen er hjemmet til en av de syv underverkene i den antikke verden, Temple of Artemis (Diana). Dessverre gjenstår bare det massive grunnlaget for dette 3000 år gamle tempelet.

I antikken var Efesus (også kalt Efes) en havn, men havnen silted inn og ruinene ble funnet lenger inn i landet enn det synes de burde være. Ephesus var en gang hjemme for over 250 000 innbyggere, på nivå med Athen og Roma. Det var en velstående by så tidlig som 600 f.Kr. da den ble angrepet av kong Croesus av Lydia. Han ødela den fredelige byen Efesos, som ikke engang hadde defensive vegger og flyttet innbyggerne til et nytt sted innlandet sør for Temple of Artemis.

I de tidlige kristendommens tid var Efesos en velstående romersk by. Selv om den hadde det store Artemis-tempelet, hadde byen et betydelig antall kristne innbyggere, og St. John bodde der sammen med Jomfru Maria og St. Paul. Et lite hus på skråningen av Mt. Coressos, omtrent fem miles fra Efesos, feires som Jomfru Maria hus (Meryemana). Noen turer inkluderer et stopp ved huset, og pave Paul VI godkjente stedet i 1967 da han besøkte. St. Paul skrev sine berømte brev til efeserne mens de bodde i Efesos. Havnen fortsatte å sile opp, og byen falt. Det ble for det meste forlatt av det 6. århundre e.Kr.

Cruise turister ri en buss fra Kusadasi til Ephesus og gå litt nedoverbakke gjennom den gamle byen. Busser plukker dem opp i den andre enden av byen. Noen turer inkluderer også et stoppested på det interessante Ephesus-museet. Høydepunktene på Ephesus-turen inkluderer en spasertur langs Curetes-veien, Trajan-fontenen, Celsusbiblioteket, det store teatret, de praktfulle terrasserte husene, og den alltid populære verdens eldste toalett.

Den Egeerhavet Odyssey tilbrakte natten i Kusadasi, og vi likte en nydelig solnedgang fra baksiden av skipet mens du hadde middag. Noen passasjerer gikk inn i byen til middag eller for å nyte nattelivet. Jeg gikk til sengs ser frem til å se den antikke byen Afrodisias neste dag.

Afrodisias, Tyrkia

Den Egeerhavet Odyssey ble docket i Kusadasi hele dagen neste dag til vi seilte klokken 20.00. Skipet hadde en inkludert tur, en hel dags utflukt til det antikke stedet for byen Aphrodisias. Mange på skipet valgte ikke å gå fordi det involvert en 3-timers busstur hver vei, men jeg ville ikke gå glipp av det. I motsetning til noen mennesker, har jeg ikke noe imot naturskjønne bussritt, og var faktisk begeistret for å se noen av de tyrkiske landsidene siden min tid i Kusadasi over flere cruise har vært begrenset til bare noen få kilometer inn i Ephesus, Jomfru Maria, og kirken Johannes Johannes Døperen.

Vi forlot skipet klokka 8 og gikk 10 + minutter til bussene på parkeringsplassen siden Kusadasi ikke la busser ut på kaien. Vår buss hadde bare 13, så det var nesten som en privat tur. Vi kjørte nesten rett øst mot Aphrodisias, en by oppkalt etter den greske gudinnen av kjærlighet og skjønnhet, Afrodite. (Ja, rotordet er det samme som for afrodisiakum, men de passerte ikke noen prøver).

Vi kjørte opp i åsene, forbi mange oliven- og appelsintrær. Den første veien var bratt og svingete og ganske naturskjønn, men utjevnet da vi kom inn i en landbruksdale. Bussen gikk gjennom flere småbyer, og det var hyggelig å se deler av Tyrkia ikke så turist. Bussen stoppet omtrent halvveis på en liten butikk for et bad, og så kunne vi få en matbit / drink. For en hyggelig overraskelse - på badet var skinnende rent og det var minst et dusin boder for kvinner. De hadde også en fyr som presset appelsiner for ferskpresset juice. Med alle appelsintrærne rundt, måtte de ikke reise langt!

Fortsatt innover, vi passerte gjennom noen andre byer, og jeg likte det rullende landskapet i Dandalaz-elven, som hadde mange mandel, granatäpple og andre trær. Vi ankom Aphrodisias om 11:15 og tilbrakte over 2 timer på stedet, som er stor --- dobbelt så stor som Pompeii. Bare ca 15 prosent av den gamle byen som var velstående fra 1. århundre f.Kr. til det 6. århundre e.Kr., er utgravet. Jeg nøt virkelig turen siden byen ser litt "vill" ut, med søyler, kolonner og andre gjenstander spredt gjennom underveksten. Turen var vanskeligere enn i Efesos, som er helt nedoverbakke og mer velreist, mens Aphrodisias er mer naturlig. Vår guide fortalte oss at Afrodisias får omtrent 200 000 besøkende hvert år, langt mindre enn de millioner som besøker Ephesus. Vi så mange arkeologer, hvorav mange var tilknyttet New York University, som har hatt et utgravingsprosjekt i Afrodisias siden 1961.

Afrodisias var en kosmopolitisk by som er kjent for afrodittens helligdom og tempel. Det tiltrak også mange kunstnere som bidro til det enorme antallet spektakulære relieffer og skulpturer som ble brukt til å dekorere templet og byen. Men den store stadion som satt på 30.000, var stedet som ga "Wow" -faktoren for meg. Dette stadion var verdens tredje største i den antikke verden (bak Hippodrome i Istanbul og Colosseum i Roma). Denne stadion er veldig lang og smal og ble brukt til atletiske hendelser og sirkuser - ikke for vognkjøring siden de smale svingene ikke ville fungere for vogner. Det var veldig imponerende - spesielt siden det er godt bevart. Merk at nesten ingenting av Hippodrome forblir, og de fleste seter på Colosseum er borte. Også, Colosseum er høyere og rund snarere enn oval.

Aphrodite-tempelet hadde en gang over 40 store kolonner, men bare 14 gjenstår i dag. Andre bemerkelsesverdige monumenter var den dobbelte tetrastylon (ornamental gate) fra midten av det andre århundre, Agora fra det første århundre f.Kr., Hadrianas bad og et teater med 7000 sete. Den store Sebastien Hall, oppkalt etter en del av Afrodite Sanctuary, har et par dusin relieffer og skulpturer fra stedet. Det er den nyeste og beste delen av museet, men den eneste delen som ikke er aircondition.

Vi hadde et par minutter å handle og ta en kald drink etter turen, og forlot Aphrodisias om 1:30 for kort kjøretur til en nærliggende restaurant, hvor vi likte et fantastisk middelhavsmat. Vi startet med en gresk (eller tyrkisk) salat, etterfulgt av et utvalg av lammekebab (mitt valg), kyllingkebab, frisk ørret eller vegetarianer. Alle ble ledsaget av varmt, deilig pitabrød, olivenolje og balsamicoeddik. Dessert var baklava, yoghurt og honning eller frisk frukt. Jeg gikk for yoghurt som var svært velsmakende.

Kjøreturen tilbake fra restauranten (som også hadde mange toalettboder - kanskje tyrkerne begynner å fange opp om turisters ønsker!) Var uneventful, og vi stoppet på en nesten identisk butikk eid av samme familie, men over gaten fra den vi stoppet om morgenen. De hadde et stort utvalg av iskrembarer, og de fleste av oss kjøpte en sammen med en kald drink siden vi fortsatt var varme fra vår lange dag.

Vi var tilbake på skipet om 6 pm, og dusjen følte kjempefint - elsker å vaske av alt det solkrem og smuss det tiltrekker seg! Jeg ble med noen kvinner fra New York og Canada til middag, og vi hadde en fin seil vekk fra Kusadasi. Neste stopp var Canakkale ved inngangen til Dardanelles.

Gallipoli på Dardanellene

Da jeg våknet neste morgen, kom Egeerhavet i nærheten av Gelibolu-halvøya, som hilser skip til Dardanelestrømmene. Vi så mange skip i kanalen mens vi seilte mot Canakkale, Tyrkia, hvor vi skulle tilbringe ettermiddagen. Vinden pisket i ansiktene mens vi seilte nordøst gjennom den smale sjøen. Selv om havet hadde små hvite lommer, var det ikke grovt, og kanalen var både opptatt og naturskjønn.

Vi passerte to av de største og mest dramatiske New Zealand og tyrkiske minnesmerket til krigene i Gallipoli i 1. verdenskrig, hvor over 1 million menn kjempet, og over en halv million døde eller ble skadet (230.000 menn mistet livet i henhold til enkelte kontoer , andre har tallet mye høyere). Britene trodde feilaktig at den tyrkiske hæren / marinen ville være lett å beseire i deres ønske om å overta Dardanellene og gi Russland tilgang til sjøen via Sortehavet / Bosporus / Dardanelles / Middelhavsruten. De hadde feil. Etter 11 måneder dro de britiske Tyrkia i en rekke kamper hvor tusen ville dø hver dag og sloss for bare noen få hundre meter eller en ås. Interessant nok var en av de tyrkiske lederne en ung oberst Mustafa Kemal, som senere ble Tyrkias største leder og mest ærverdige, Mustafa Kemal Ataturk, far til Den tyrkiske republikk.

Tusenvis av australiere og New Zealanders gjør pilegrimsferden til Tyrkia hvert år for å feire ANZAC (Australia og New Zealand Army Corps) menn som kjempet og døde i Gallipoli. Mange britiske soldater døde der også, men prosentene er mye høyere for Aussies og Kiwis. Tyrkia hadde også store tap, og minnesmerket anerkjenner at soldatene var fra begge sider. De fortsatte å kaste flere menn inn i brøken, og de fortsatte å dø. På et tidspunkt under en kamp hadde de en 9-timers våpenhvile for å la begge sider begrave de døde. Men det var så mange at de ikke kunne gi dem alle riktige begravelser. Bare en trist historie etter hverandre, men en viktig leksjon for alle som besøker krigens dumhet.

Vi docket i Canakkale på den asiatiske siden av Dardanellene rundt klokken 12.00. Klokka 1:15 forlot vår tur for å krysse stredene via bil / bussferge for å besøke slagmarker / kirkegårder til Europas side. Omtrent halvparten av skipets passasjerer valgte å gå til ruinene i Troy, den andre halvparten som jeg valgte å gå til Gallipoli. Jeg hadde hørt at ikke mye var igjen av Troy, bortsett fra en "trojansk hest" brukt til fotomuligheter. Siden vi hadde sett fantastiske ruiner på andre steder, var jeg klar til å se noe annet.

Det var en vakker søndag, som må være en populær tid for reisende fra over til å gå over Dardanelles til Gallipoli fordi vår buss måtte vente med å ta fergen på begge veier! Vi hadde en utmerket guide - jeg tror han må være den beste (eller den eneste) som gjør engelskspråklige turer. Han er professor som lærer engelsk og historie og er ekspert på Gallipoli-kampene fra 1915.

Vi syklet langs kysten, og jeg kunne ikke unngå å legge merke til de nydelige strendene langs halvøya. I likhet med strendene i Normandie i andre verdenskrig hadde disse vakre sand og var stille, med familier som svømte og nyter solskinnet. Vår guide pekte på noen av de viktige slagmarkene i denne kampen som varte 11 måneder på sjøen og 9 måneder på land. Tapene på begge sider var forferdelige, og tyrkerne ville egentlig ikke være på tyskerne, men følte at de hadde blitt presset inn i den. (Tyrkia hadde bestilt og betalt for to slagskip fra Storbritannia, men da krigen brøt ut, ville Storbritannia ikke levere de ferdige skipene og ville ikke refundere pengene. Dette og noen andre imperialistiske ideer tvang Tyrkia til å velge sider (de var også veldig redd for Russland), og de valgte feil.

Det var veldig interessant å se noen av monumentene i nærheten som jeg bare hadde sett fra cruiseskip som seilte Dardanellene. Det var også interessant å høre om rollen som kjente soldater og politikere som Kitchener, Churchill og Ataturk.

På grunn av de sena ferger, var vi tilbake på skipet senere enn planlagt - klokka 6:30 - og seilte med en gang. Vi hadde en avskjed cocktail party og middag. Min koffert var pakket og utenfor døren klokka 11.00, og jeg sov snart etter å ha drømt om neste dag i Istanbul.

Istanbul, Tyrkia

Den egeiske Odyssey dokket tidlig neste morgen i Istanbul. Etter et flott cruise, gikk vi dessverre bort fra skipet klokka 8:30, og personalet begynte å rense og få skipet klar for sitt neste cruise til Svartehavet. Skipet hadde en inkludert halvdagstur på Blå moskeen, Topkapi-palasset og Chora-kirken og -museet. De fleste halvdagse Istanbul turer inkluderer vanligvis Hippodrome (ikke mye igjen av det) og Haggia Sophia museum, men det er stengt på mandager, så Chora kirken ble erstattet. Noen turgrupper stopper på kryddermarkedet eller stor basar, og de som elsker spas bør ta deg tid til å besøke et tradisjonelt tyrkisk bad.

Den blå moskeen er fortsatt en aktiv moske, og de tillater grupper av besøkende inni når tjenestene ikke er i gang. Alle fjerner skoene sine (de gir deg en plastpose for å få dem til å bære) og menn og kvinner må ha skuldrene og knærne dekket. Stedet var fullpakket med turister, slik at du virkelig ikke kunne se veldig bra. Den blå moskeen fikk navnet fra de 20.000 blå fliser som strekker veggene og det blå teppet som opprinnelig dekket gulvet, som nå har en rød teppe.

Vi gikk til Topkapi-palasset, et 143 hektar stort kompleks av bygninger, hager og (selvfølgelig) en harem for sultanens koner (opptil 500). Dette Istanbul-palasset var det osmanske rikets sete i nesten fire århundrer. Ataturk konverterte det til et museum i 1923 da Tyrkia ble en republikk og ikke hadde en sultan lenger. Som den blå moskeen ble stedet pakket, med lange linjer for statskassen som har mange jeweled gjenstander, inkludert den berømte Topkapi-dolken som ble berømt av Peter Ustinov-filmen fra 1964, Topkapi . Museet har også en diamant på 86 karat og mange biter som er så store de ser falske ut.

Jeg hadde vært i både Topkapi og Den blå moskeen i Istanbul, men hadde aldri vært i Chora-kirken. Det er en kristen kirke som dateres tilbake til det 5. århundre. Det hadde noen veldig intrikate mosaikker laget med slike små fliser som så ut som malerier til du ble veldig nært.

Vi kom til det luksuriøse Ritz Carlton Hotel om 1: 30 og bagasjen vår var allerede i våre rom. Jeg spiste en veldig sen lunsj i hotellets utendørs kafé og bestemte seg for å hoppe over middag og bare spise ute av den store fruktskålen de ga meg.

Jeg forlot hotellet neste morgen for mitt fly til JFK Airport i New York og deretter videre til Atlanta. Det hadde vært en minneverdig cruise tur på Egeerhavet Odyssey of Voyages to Antiquity, fylt med gammel historie, fantastiske ruiner, og utmerket mat og reise følgesvenner. Denne cruiselinjen er velegnet for de som elsker små skip, livslang læring og destinasjonsorienterte cruise til fascinerende steder.

Som det er vanlig i reiselivsbransjen, ble forfatteren utstyrt med gratis cruise innkvartering med det formål å vurdere.Selv om det ikke har påvirket denne vurderingen, tror About.com på full avsløring av alle potensielle interessekonflikter. For mer informasjon, se vår etikkpolicy.