Myanmar - Avalon Waterways Irrawaddy River Cruise Log

Avalon Waterways Cruise Tour - Ankomst i Yangon

Vi hadde en fantastisk frokost på Sule Shangrila Hotel (inkludert med våre Avalon Waterways-pakken) før vi møtte vår gruppe for en morgenvandring i koloniale Yangon (gamlebyen). Yangon har ikke mange 5-stjerners hoteller, så de prøver å imøtekomme enhver smak. Frokosten hadde burmesisk, japansk, kinesisk og gode gamle amerikanske retter.

Vår gruppe var mindre enn vi forventet - bare 22 på et skip som holder 36. Claire og jeg var de eneste ikke-parene. Vi hadde 6 amerikanere (2 fra Wyoming, 2 fra Wisconsin / Florida, og oss); 8 kanadiere (6 fra Vancouver eller British Columbia, og de andre 2 fra Edmonton, Alberta), 4 fra Australia og 4 fra Storbritannia. Ganske merkelig å ha flere kanadiere, men det var ganske jevnt splittet. De fleste alle var pensjonert, men vi hadde noen fortsatt jobbet. Denne godt reiste gruppen hadde vært "mest overalt" annet. Som oss kom de fleste før Myanmar blir mer turistisk, og de fleste valgte Avalon Waterways fordi dette tunge skipet kan gå helt til Bhamo, mens de fleste stopper i Mandalay.

Vår guide navn var Dorothy, og hennes engelsk var utmerket. Hun har vært en guide i 17 år, og selv om hun gjør det meste av engelsk turer nå, gjorde hun italiensk og tysk før de engelsktalende begynte å dukke opp etter 2010.

Vi dro fra hotellet og gikk rundt downtown historiske / koloniale området. Jeg var veldig glad for at Dorothy brukte lydenhetene slik at vi alle kunne høre hennes fortelling. Det meste av turen ga oss en følelse for hverdagen til folk som selger og kjøper ting på gata - alt fra alle typer mat til sukkerrørjuice til sko, klær og bøker.

En av de mest interessante, populære og motbydelige produktene var betelmutter "tygge pakker". Leverandøren legger bakte betelmuttere og noen få andre fyllinger (laget på bestilling) i et grønt blad og folder det opp. De som er avhengige av denne "tygge", legger den mellom kinnet og tannkjøttet som en tobakk. De tyr det med jevne mellomrom og frigjør vanedannende juice, som de spytter på bakken eller fortauet. Saften er en rødaktig farge som flekker tennene og fortauene. En tyggepakke koster om et nikkel, og gateleverandørene gjør mellom $ 20 og $ 50 per dag i USA. Dorothy stoppet for å la oss se på kjeftene som ble laget av en fyr, men etter omtrent tre minutter tok han sine ting og flyktet. Hun sa at han så noen politi i nærheten og ikke hadde en lisens!

Vi gikk også av High Court, City Hall, den lokale moskeen og Sule Pagoda, som sitter på torget sammen med et høyt krigsminnesmerke. Klokka 10:30 var flere i vår gruppe utmattet fra varmen og jetlag. I tillegg var vi alle et lite skall sjokkert av den sensoriske overbelastningen. Vi stoppet på en travel kafé kalt Lucky 7 for burmesisk te og noen burmesiske snacks. Teen deres serveres vanligvis med kondensert melk, men vi hoppet over det og bare hadde det svart. De halvt dusin snacks var alle mest stekt. Vi smakte, men ble enige om at de stekte grønnsaken vårrullene var de eneste vi likte ved bordet vårt.

Yangon - Reclining Buddha i Chaukhtatgyi Temple

Etter å ha forlatt Lucky 7, reddet vår Avalon Myanmar-gruppe for å se Chaukhtatgyi Buddha Temple, som huser Yangons 213-fots lange, liggende Buddha. Først trodde jeg den liggende Buddha vi hadde sett i Bangkok uken før, hadde fulgt oss til Yangon siden de var omtrent samme størrelse (omtrent 200 meter lang). Imidlertid var den i Bangkok dekket av gullblad, og denne ble malt nesten garishly som en kvinne med for mye sminke. Kunstneren / skulptøren hadde til og med malt tåneglene og gitt Buddha litt øyeform og leppestift.Interessant, men litt rart.

Chaukhtatgyi var vårt første burmesiske tempel, og vi måtte dekke våre skuldre og knær (både kvinner og menn) og fjerne våre sko og sokker. De av oss som vanligvis bærer sko, skjønte ikke at det å gå i barfota for en stund, vil gjøre bunnen av føttene dine ømre! Templet rundt Chaukhtatgyi hadde glatt flis og betong, så det var lett å gå. Turistassistenten gikk ut med handi-kluter for å rense føttene før han gikk ombord på bussen. Lite kjente vi den dagen hvor ofte denne prosessen skulle skje i løpet av de neste to ukene.

Etter å ha forlatt tilbakelent Buddha, reiste vi ombord på bussen og reiste til Monsoon, en fin lokal restaurant til lunsj som ikke var plassert langt fra hotellet. Monsoon ligger i en restaurert kolonibygging nær elva. Vi hadde vår første smak av Myanmar, den lokale Pilsner-øl. Veldig fint. To drinker ble inkludert med lunsjen - øl, brus, eller flaskevann. Vin var ekstra. Sett menyen ble servert familie stil og inkludert stekt vårruller, gourd og vermicelli suppe, glass nudelsalat med sjømat, stekt biff med svart pepper dukkert, Myanmar kylling og grønn karri, stekt fisk filet med ingefær saus, krydret elv reker, rør stekt blandet grønnsaker, dampet ris (selvfølgelig), og en blandet frukt tallerken til dessert.

Etter lunsj, vi returnerte til Sule Shangrila Hotel for en pause i varmen av dagen (over 90 med høy luftfuktighet) og å få ryddet litt til middag. Noen mennesker ønsket å kjøpe longyis (lokal kjole), så Dorothy arrangert for en kvinne å få et stort utvalg til hotellet.

Høydepunktet av vår tid i Yangon var et solnedgang besøk til ctiy mest berømte tempel, Shwedagon Pagoda.

Yangon - Shwedagon Pagoda

Vi forlot Sule Shangrila Hotel klokken 4:30 for å gå med buss til Shwedagon Pagoda, det viktigste religiøse stedet i Myanmar, og en av dens ikoniske symboler. Vi hadde en lang tur til templet og pagoda komplekset (sko / sokker igjen utenfor) på ca 1,5 timer. Heldigvis var den varme solen avtagende da vi ankom, så vi brente ikke bunnen av føttene våre.

Ingenting var inne, men vi så mange bygninger og munkene og pilegrimer som hadde reist for å se Shwedagon-pagoden fra andre steder i Myanmar eller Asia. Veldig imponerende, med mye gullblad og fire store innganger, hvorav tre må ha noen hundre trinn. (Vi gikk i sør inngangen og reiste en heis opp seks etasjer til midten av komplekset, som er åpent for turister). Noen menn (ikke kvinner) kan gå opp på toppnivå, noe som er mer hellig.

Som andre steder i verden, gir det burmesiske folk som har lite for seg ofte noe av det til deres religion. I dette tilfellet er det munken eller pagoden.

Vi bodde til etter solnedgang (ca. 6:30), og pagodens gylne kupler og andre bygninger var nesten magiske, spesielt når de var kombinert med de berende trofaste nesten liggende på bakken og røkelse, blomster, tinkling klokker og neonlys . (Bare litt neon, men fortsatt så merkelig.) Jeg tror vi alle likte opplevelsen, og Dorothy forklarte mye som gikk over hodet mitt siden jeg absorberte severdighetene og stemte henne ut noen ganger.

Leaving Shwedagon, vår buss kjørte til Le Planteur, en av Yangons beste restauranter. Den ligger på Inya Lake, en av to store menneskeskapte innsjøer i byen. Den elegante koloniale bygningen som dateres tilbake til slutten av 1800-tallet sitter på en hektar med hager og har innendørs og utendørs servering. De hadde oss satt opp på to store bord ute på terrassen. Den fine Kina, krystall og stearinlys om kvelden var nydelig, og vi likte virkelig vår middag. Menyen startet med en amuse boche, etterfulgt av grillet king reker, mynte og kinesisk kål salat med grønn olje, seared torskefisk i en mild ingefær skorpe med wok stekt veggies og asiatisk koriander skum, stekt organisk vår kylling fylt med Shan te og shimeji og serveres med grønnærterpuré og en kyllingpea og tamarindsaus. Dessert var stekt Katchin ananas med fersk vanilje og Shan te iskrem og pærefruktperler. Vi har to glass vin og / eller øl med middagen. Det var deilig og innstillingen og atmosfæren perfekt.

Vi lærte neste dag mens du kjørte til flyplassen at restauranten var veldig nær USAs ambassadekompleks og også nær hjemmet til Myanmars favorittdatter (Aung San Suu Kyi).

Etter middag, vi returnerte til hotellet om 10 pm. En annen dag i Sørøst-Asia var over, men vi visste de neste 10 dagene på Avalon Myanmar å seile Irrawaddy-elven, ville være veldig interessant, og ville starte med et fly til Bagan.

Bagan - tusen tusen tusen land i Myanmar

Vår siste morgen i Yangon måtte vi ha våre poser utenfor hotellrommet klokka 7:00 og være på bussen kl 8:00 på turen til flyplassen og fly til Bagan. Selv om det er bare 10 kilometer fra hotellet, tar turen ca 2 timer (som vi hadde lært da vi først kom til Yangon). På vei til flyplassen tok vi en kort omvei av Aung San Suu Kyis hus der hun ofte hadde snakket med det burmesiske folket, og regjeringen hadde holdt henne under husarrest i nesten 20 år. Det er et veldig fint hus, men jeg vil fortsatt ikke miste 20 år av livet mitt der.

Våre 11:00 flytur til Bagan på Golden Myanmar Airlines tok omtrent en og en halv time på en 50-passasjer prop plane. Nyaung U flyplass, som ligger noen få miles utenfor den historiske gamlebyen Bagan, hadde en bane og bare en liten terminal. Dorothy hadde gruppert sjekket våre poser og vi så dem ikke igjen før vi gikk ombord på Avalon Myanmar-elvskipet.

Ankommer i Bagan, vi hadde en herlig utendørs lunsj på en restaurant med utsikt over Irrawaddy-elven før du går til skipet. Den forrige cruisegruppen hadde nettopp kommet fra den morgenen, så vi måtte tillate mannskapet litt tid for å få skipet klar for oss. Vi måtte betale for egen lunsj, men Avalon dekket øl og brus. Claire og jeg delte en bestilling av stekt grønnsaker, nudler med reker og grillet kylling. Alle var veldig bra, og den totale regningen var ca $ 20.

Etter lunsj, dro vi bussen til Avalon Myanmar og var alle glade for hvor nydelig og romslig elva fartøyet var. Vi pakket ut i vår panoramahytte, hadde en orientering om neste dags tidsplan på kvelden før middags cocktailtiden, og likte den første av mange deilige måltider i skipets spisestue.

Tolv av oss reiste våre hender da de spurte hvem som ville se solen gå opp neste dag over Bagan-pagodene. (skipet overnattet på kaien i to netter). Vi hjertelige sjeler måtte være nede og klar til å gå klokka 5:30. Det var en veldig lang, varm dag i Bagan, men en fantastisk en.

Soloppgang over Bagan-pagodene

Ikke føl deg så ille hvis du aldri har hørt om Bagan (eller til og med Nyaung U, hvor flyplassen ligger) i Myanmar, selv om det var hovedstaden Myanmar fra 9. til 13. århundre. Dette landet har vært stort sett "lukket" for engelskspråklige vestlige for de fleste av våre voksne liv siden de allierte i Storbritannia (inkludert USA) ikke anbefaler besøkende å gå til Myanmar før etter 2010 da militærregeringen sluppet Aung San Suu Kyi fra hennes husarrest.

Bagan har en av verdens største samling av buddhistiske pagoder, klostre og templer. På en gang stakk over 13.000 buddhistiske strukturer landskapet rundt den tidligere byen. I dag forblir bare 2300 (det er fortsatt mye), og det regnes som en av verdens mest betydningsfulle arkeologiske steder. Templene, pagodene og klostrene ble bygget med røde murstein mellom 9. og 13. århundre (mest i 10. og 11.). Noen var dekket av gips og malt, men de fleste var bare igjen med mursteinene.

Bagan ligger i den "tørre sone" i Myanmar i midten av landet, og er ørkenlignende og barren i dag. Området var en gang dekket av trær, men de ble alle kuttet ned for brensel som trengs for å gjøre mursteinene brukt til å bygge de 13.000 templene. De brukte leire fra elven for å lage mursteinene. Det er vanskelig å anslå hvor mange millioner murstein som ble brukt. Området hadde også mange epletrær, hvis sap ble brukt til å lage mursteinene sammen (de hadde ikke mørtel). En av de burmesiske generaler, hvis navn betyr gull, hadde noen av templene malt gull da han var i kraft på 1980-tallet, slik at når folk bøyde seg ned i templene for å respektere Buddha, bøyde de seg også til "gull". Templene malt gull er ikke den opprinnelige fargen.

Noen av templene ble ødelagt av et jordskjelv i 1975 og haugene av murstein har ennå ikke blitt rekonstruert. Jeg ble overrasket over at folk ikke stjeler mursteinene for egen bruk siden de anses å være hellige. Folk kan sponsere rekonstruksjonen av et tempel og få en markør satt ut foran med navnet sitt. Vi så mange av disse markørene, spesielt på de mindre templene, størrelsen på en garasje eller et hus.

Jeg har aldri vært i den antikke byen Siem Reap (hjemmet til Angkor Wat) i Kambodsja, men de på denne turen som hadde blitt sagt at det ligger i jungelen i stedet for den tørre ørkenen som ligger i Bagan. De sa også at bygningene i Bagan er bedre bevart, sannsynligvis fordi klimaet er tørt. Selv om Bagan har flere turister enn jeg forventet, har jeg hørt Angkor Wat er fullpakket med folk, og det er mye dampere / fuktig. Siem Reap er også et mye større nettsted, selv om Bagan er så stort (26 kvadrat miles), trenger du minst en motorscooter for å se mye av det.

Claire og jeg var oppe på null-mørk-tretti (ca 4:45). Jeg tror ikke at noen av oss hadde sovet godt siden vi var redd for å sove over. Vi bestemte oss tidlig på denne turen at vi kunne sove når vi kom hjem.

Claire og noen av de andre på den tidlige soloppgangsturen var glade for å se kaffe klar for dem, og vi var alle på bussen før 5:30. Dorothy var med oss, og sa at vi måtte komme dit tidlig for å "sikre et godt sted" for å se solen gå opp. Drømte ikke at vi ville bli med på soloppgangstemplet av dusinvis av andre turister.

Turen til soloppgangstemplet (Shwesandaw) tok bare ca. 10 minutter, så det var fortsatt veldig mørkt da vi ankom. Glad jeg hadde telefonen min for lommelykt, selv om noen av mannskapet også tok med lommelykter og belyste veien for oss. Siden soloppgangstemplet var et hellig sted, måtte vi fjerne skoene våre og sokker og gå opp de svært bratte / høye / ujevne trinnene i mørket. Heldigvis hadde de gode rekkverk på hver side av trappene som var til nytte for å hindre snubling eller fallende. Jeg er så ømfint som var redd for at føttene mine ville bli sår i en måned etter at jeg kom hjem. (De var ikke). Jeg tror hvert trinn var omtrent 16-18 tommer - ganske strekning. Det var fortsatt mørkt da vi fant vår plass på det fjerde nivået (ca 80 fot / 8 flyger opp i henhold til min fitbit.) Templet har 5 nivåer, men Dorothy sa det fjerde nivået var mindre overfylt og hadde samme utsikt som 5. nivå.

Fra vårt utsiktspunkt kunne vi ikke se mye først fordi det var for det meste mørkt, men snart begynte himmelen å lyse opp, og vi kunne plukke ut dusinvis av templer på de tørre, mest ukjente sletter. Det er mange scruffy trær og busker, mye som du vil finne i Texas eller Kansas / Nebraska, sammen med noen få felt av sesam og bomull planter.

Når himmelen fortsatte å lyse, kom flere og flere pagoder / templer til syne. Omtrent 6:30, vi kunne se noen luftballonger som begynte å poppe opp. Bagans tre ballongoperatører har 21 ballonger, og alle var snart i luften over nettstedet. Hver av de tre selskapene har sine egne fargede ballonger, og vi kan få fram røde og gule, men den tredje farge var ikke tydelig siden det var uklar. Solen dukket opp i løpet av få minutter etter at vi så ballongene. Ganske et syn, og et virkelig magisk øyeblikk som deles med dusinvis av mennesker fra hele verden.

Vi forlot motvillig for å gå tilbake nedover skrittet (fremdeles i våre bare føtter) litt etter 7, fant våre sko der vi forlot dem og brukte en håndtørke for å rense våre skitten føtter. Da vi gikk ombord på skipet, så vi to av ballongene komme ned på en sandbar nær skipet. Båter raced over elven for å hente ballongene og bringe dem tilbake til chase lastebilen. Vi hadde sett noen av jaktsjåførene rushing etter ballongene selv før vi klatret ned i soloppgangstemplet og på vei tilbake til skipet.

Avalon Waterways sponser ikke en ballongtur for gjester eller virkelig gi dem ledig tid til å gjøre en "alene" fordi deres forsikring ikke tillater det. Å se 2 av de 21 ballongene som nesten kom ned i midten av elven var nok til å skremme de fleste av oss.

Tilbake ombord på 7:30 i tide for å spise frokost før kl. 09.00 avgang for morgenutfluktet for å besøke det lokale markedet, Shwezigon-pagoden og et lakkverksted der håndverkere utøver dette gamle håndverket. Vi alle likte frokosten, spesielt pomelos, som er en type grapefrukt, men større og søtere enn grapefruktene hjem.

En dag i Bagan - "Miss No Name" og Shopping på markedet

Etter å ha forlatt Avalon Myanmar-elvskipet ble vi umiddelbart tiltrukket av de små barna som solgte suvenirer. Denne "salgsangrep" var en del av rutinen for å gå frem og tilbake til bussen ved elva og på hvert av de arkeologiske områdene siden de samme barna beveger seg rundt til hvert sted ved hjelp av motorsykler. De vet alle Avalon Waterways turplan!

Vi møttes første gang de unge barna som bor i nærheten av cruiseskipet da vi ankom Bagan. Unge jenter festet seg til oss og spurte navnene våre. Claire overgav henne til Lily, men jeg fortalte Edie at jeg ikke hadde et navn. Hun begynte umiddelbart å ringe meg frøken, ingen navn! Kan du ikke bare høre en ung jente som ringer ut - "Hei Frøken Nei Navn" så snart hun så meg hver dag! De var ikke aggressive, og vi fortalte dem om vi kjøpte noe det ville være fra dem. De husket våre navn og vi så dem minst 3 ganger per dag de 2 dagene vi var på Bagan. Jeg kjøpte endelig en $ 5 armbånd fra Edie siste gang jeg så henne, og Claire kjøpte en fra Lily. Vi kjøpte også skjorter for å ha på med vår longyis fra SuSu, en av vennene sine som også ringte oss etter navn.

Claire og jeg var ikke de eneste gjestene som ble nærmet av barna. Alle de andre på skipet ble også vedtatt av en av barna og gikk gjennom samme prosess.

Skolen er ikke obligatorisk i Myanmar, og var ikke ledig før 2014. Alle disse herlige barna som vokser opp analfabet er veldig trist, ikke sant?

Gikk til markedet i "nye" Bagan og vandret rundt med Dorothy som vår leder. Markedet var dekket, men hadde et smussgulv. Det var ikke helt så fullpakket med ting som Scotts marked i Yangon, men kjøtt- og fiskområdet var ganske stinkende. Claire kjøpte noen flere ting, inkludert noen $ 10 "elefant" bukser nesten identiske med de jeg kjøpte i Vietnam. Hun måtte bare betale $ 8!

Vår neste stopp var på Shwezigon Pagoda.

En dag i Bagan - Shwezigon Pagoda

Etter å vandre rundt markedet og beundre alle de forskjellige longyisene til salgs og alle de interessante, fantastiske og ekkelt duftene, kjørte vi til Shwezigon-pagoden, en av landets viktigste. Det så ut som Shwedagon-pagoden vi hadde besøkt i Yangon. Siden det var nesten middag, hadde vi noen varme steder på betong / flisene der vi måtte bevege oss raskt i våre bare føtter. Dette templet hadde 4 innganger (de fleste har 1, 3 eller 4; 2 blir aldri brukt siden det er uheldig).

Annet enn alt gullbladet, munkene og pilegrimerne, var det mest interessante stedet et lite sted på utendørs etasje omgitt av rekkverk ved siden av et grunt vannvann omtrent 4 fot x 6 fot. Da keiseren besøkte, ønsket han å se den kuppelbare toppen av pagoden (kalt en stupa). Men hvis han hevet hodet tilbake, ville kronen hans falle av, noe som var uflaks. Så satte de bassenget i nærheten av pagoden som fanget refleksjonen av stupaen. Keiseren kunne stå på brosteinen (den nå vedlagte) og se på stupaens refleksjon uten å miste kronen. Virker litt dumt, men hver kultur har lignende historier.

Vår neste stopp før vi returnerte til Avalon Myanmar til lunsj var en av de lokale lakkbutikker. Jeg har sett flotte lakkbokser, smykker, servise og dekorative brikker i mange av mine reiser, men jeg har aldri sett hvordan brikkene er laget. Det krever mye mann og kvinne kraft (billig i Myanmar) og tid til å jobbe med bambus gjennom hele prosessen. Ikke rart at mange ting er så dyre. Vi så på at unge menn gjorde etsningen på plater og unge kvinner som føyte små fragmenter av eggeskall til dekorative biter. Veldig kjedelig arbeid.

Alt dette touren gjorde oss sultne, så vi gikk tilbake til skipet til lunsj før vi dro fire flere templer.

En dag i Bagan - Ananda tempel

Tilbake til Avalon Myanmar elvskip til lunsj og en hvile gjennom den verste delen av varmen. Tilbake på treneren og av til fire mer templer i det arkeologiske området.

Ananda var det første templet vi besøkte (sko / sokker av igjen selvfølgelig) i Bagan, og det var annerledes og nydelig. Mange anser det som det vakreste, og det har fire gigantiske Buddhaer inne, en ved hver inngang, og hver i en annen stilling. (Alle stod) Det hadde også mange gamle veggmalerier, hvorav de fleste var meget bleknet. Alle templene i Myanmar vi besøkte hadde noen likheter og noen forskjeller.

Vårt andre stopp var på en gruppe små pagoder som en av dem (Sulamani og Upali Thein) hadde nydelige fresco malerier. Vår tredje templet stoppet på Dhammayangyi, et stort murstein tempel som er en av de best bevarte i Bagan. Vi undret oss over de høye passasjene kantet med murstein. Selvfølgelig, det jeg husker best, var alle flaggermusene som bor inni og ødelegger templet.

Dårlig Claire ble forsiktig kalt ut av vår guide da hun gikk opp på første nivå av templet (det var bare ett skritt) uten å ta av seg skoene hennes. Dorothy kalte henne med navn og fortalte henne å ta av seg skoene hennes. Claire hadde vært så opptatt av å lytte til en musikalsk lyd fra en av leverandørene som hun savnet oss alle å ta av våre sko. Hvis det er den verste faux pasen vi gjør, blir vi glade. Jeg ble skjult av Claire et par ganger for å peke på ting, som regnes som veldig uhøflig i Myanmar. Vi lærte flere burmesiske etikett tips som vi prøver å holde minne om hverandre, men ikke peker er det vanskeligste for de fleste av oss. Å røre små barn på hodet er også spesielt dårlig siden du suger ut sin sjel. Det er vanskelig når de er så dyrebare og bare om håndhøyde!

Ved nå var det ca 5 pm, så vi alle ombord på 2-personers lyst dekorerte Brahman-koevogn for 20 minutters humpete tur til solnedgangstemplet, Pyathatgyi. Veien var veldig støvete, så Avalon ga oss masker å bære, som var ubehagelig, men nyttig på støvete veien.Claire og jeg giggled mye og følte meg litt som kjendiser da flere mennesker på motorsykler stoppet for å lage bilder av vår parade av et dusin okse (virkelig ku) vogner.

Dette tempelet var allerede fullpakket med mennesker, og det må ha vært rundt 25 turister som hadde satt opp stativene sine på ett nivå for å lage bilder. Vi hadde fortsatt å fjerne skoene våre / sokker og klatre til toppen var mørkt, smalt og lavt, men bare ca 75 trinn eller så. Vi hadde omtrent en time før solnedgang, og vi likte å se på folket, og også noen bønder flyttet sine Brahmans og geiter over feltene under oss. Solnedgangen var spektakulær, men ikke så fin som den vi hadde sett på båten vår første natt. Fortsatt morsomt å få et siste blikk på hele Bagan før vi måtte gå og se de skiftende lysene da solen gikk ned.

Tok en stund for alle på toppen av Pyathatgyi for å synke den ene trappen, og jeg dro ut telefonen min (som andre) for å lyse veien. Marc cruisedirektøren gjorde vår daglige orientering på bussen på vei tilbake til skipet, og det var nesten mørkt da vi ankom.

Happy hour var allerede på gang, så vi alle hadde en kald drink før middag. Claire og jeg vasket litt, men valgte å dusje etter middag siden ingenting var planlagt den kvelden, og vi hadde bare kort tid. Flere andre gjorde det samme.

Vi var i senga ved 11 pm, og vårt skip var seiling nord for Shwe Pya Thar kl 6. Elvbåten seilte aldri om natten på denne reisen siden elva var lavt. Vi ønsket å se en annen Bagan soloppgang, så sett en alarm for å stå opp.

Et besøk til en tradisjonell burmesisk landsby - Shwe Pya Thar

Etter våre travle to dager i Bagan, var neste dag på Avalon Myanmar en avslappende en. Vi stod opp tidlig (om 5:45) for å se skipet forlater Bagan (ingen dock). Vår tur på Irrawaddy-elven (også noen ganger kalt Ayeyarwady) var oppstrøms helt til Bhamo. Ingen elvskip som serverer vestlige mennesker opererer nå utover Mandalay annet enn Avalon Waterways.

Vi seilte hele morgenen og frokosten, ankom til den lille landsbyen Shwe Pyi Thar klokka 9:30. Vi så noen flere templer da vi først forlot Bagan, og fikk et glimt av de 21 ballongene over det gamle templet, men fra elva i stedet for til fots eller på bussen.

Totalt var Irrawaddy-elven i Myanmar mye annerledes enn jeg forventet - den er flat og avgrenset av store sandstrender som er under vann deler av året. Marc fortalte oss at elven kommer opp 6-10 meter, så all denne sanden er under vann når snøen smelter i Himalaya og regntiden starter. Noen ganger så vi en lapp med grønne felt som vokste mais eller bønner eller andre avlinger. Selv om det var tørt og varmt i mars, trenger ikke avlingene å bli vannet siden vanntabellen er bare noen få inches ned.

Vi gikk avsted på Shwe Pyi Thar og gikk rundt landsbyen med lydenhetene våre mens Dorothy ga fortellinger. Landsbyen har ca 500 innbyggere, hvorav de fleste bor i ett- eller toroms stråtak med ca. 10 familiemedlemmer. (multi-generasjon) Matlaging foregår utenfor, og lykkelige rom (toaletter) og dusjer er i fellesfasiliteter. Det er som en campingplass.

Noen av de mer velstående innbyggerne som har solgt sin familiejord eller som har inntekt som kommer inn (som å leie palmetrontrær) har mursteinhjem. De har en skole utenfor landsbyen for grader 1-5 som noen av reisebyråene, inkludert Avalon Waterways, støtter. En kvinne reisebyrå fra Yangon har bygget en liten medisinsk dispensary som har sykepleier to dager i uken. Den samme kvinnen bygger et annet toalett / dusjanlegg (en liten murbygning med 3 dører - menn, kvinner og dusjer).

Shwe Pyi Thar-landsbyen var bemerkelsesverdig ren, bortsett fra Brahman-kuaen og hunden, vi måtte av og til unngå. Vi alle likte å se folk som går om deres daglige virksomhet med matlaging, vasking eller til og med hugge halm for å mate til Brahman-storfeet. Brahman kan fordøye nesten alt, så det er veldig populært i Asia. Rikdom i landlige områder er faktisk målt av antall Brahmans en familie eier. Mange hadde hunder, og de så alt godt tatt vare på.

Vi vandret gjennom landsbyen for et par timer før vi kom tilbake til skipet og seilte nordover. Lunsj var et annet godt måltid, med gode salater og en gresskar suppe som alle elsket. De har alltid en blanding av asiatiske, burmesiske og vanlige vestlige retter.

En morsom ting skjedde. Mens vi gikk rundt i landsbyen så vi det som så ut som en ny murstein fortau. En av gutta gikk på fortauet. Det var imidlertid ikke en tur; det var murstein tørking! Den stakkars fyren erstattet Claire som mest flau på skipet. Jeg fortalte henne at hun har laget (hittil) den verste religiøse feilen (tar ett skritt på hellig grunn med skoene sine), mens fyren har den verste kulturelle feilen (ødelegger to murstein og forårsaker at en fattig kvinne må gjenopprette dem). Damen som gjør mursteinene fra leire og setter dem i solen for å herdes, tenkte hele episoden morsom, og det tok henne bare om 5 minutter å gjøre om klossene og erstatte dem i køen for å tørke.

Vi hadde om ettermiddagen gratis bortsett fra en snakking av Dorothy på de mange forskjellige måter å bære og bruke en longyi og på thanaka, sandeltreet ansiktskrem som kvinner og menn bruker til å dekorere ansiktene og beskytte dem mot solen.

Longyisene er litt som en sarong, og hver av de 135 minoritets etniske gruppene i Myanmar bruker et annet sett med mønstre. Både mannlige og kvinnelige longyis er "en størrelse som passer alle". De er et rørlignende stykke materiale som er omtrent 10 meter bredt og 40 inches langt før det sømmes opp i røret. Menn legger alltid på longyi over hodet, mens kvinner går inn i deres. Måten longyi er pakket inn, er forskjellig for menn og kvinner, med mennene som den mest kompliserte. Barn bærer vestlig stil klær inntil om lag 10 år, men over 90 prosent av voksne bruker longyis. Den gjennomsnittlige personen har omtrent 20-30 longyis.

Det var moro for Dorothy og et mannskap ombord for å demonstrere hvordan man skal bære longyi. De fleste av oss kjøpte "western style" longyis som er vikle skjørt med et langt slips. Disse er mye lettere å holde følge med.

Hadde en annen fin middag, etterfulgt av en dokumentar på Myanmar, "De kaller det Myanmar: Løfte gardinen". Det ga en utmerket oversikt over historien og kulturen til dette fantastiske landet.

Neste ettermiddag kom vi til Sagaing for den første av to dager i Mandalay-området.

Sagaing, Myanmar - Over elven fra Mandalay

En morgen på Irrawaddy-elven

Vi hadde en fin morgen cruising på elven i Myanmar. Jeg kan fortsatt ikke komme over hvor tørt og lavt det var. Vi dro til og med et par ganger på sandbunnen, men ikke et problem. Avalon Myanmar plukket opp en ny elv pilot om hver 30 miles på elven, siden kanalen endres praktisk talt over natten.

En annen deilig frokost. Claire og jeg var begge avhengige av pomelo, som ser ut som en gigantisk grapefrukt, men er flettet og brutt i deler. Strålende. Vi likte også blandet frukt og hjemmelaget yoghurt, og gjort på bestilling pannekaker og omeletter. Kjøkkensjefen hadde alltid en varm burmesisk suppe til frokost (den burmesiske kjærlighetssuppe), men det var litt tidlig for meg.

Vi seilte hele morgenen og kom til den historiske Irrawaddy Bridge bygget i 1934. Det var den første broen over elven. De fleste Irrawaddy-broene ble ødelagt under andre verdenskrig, men denne gjenstår. Marc cruisedirektøren leser Rudyard Kiplings dikt "Mandalay" korrekt over intercomet før lunsj.

Under seiling, Claire og jeg sipped min nye favoritt alkoholfrie drikke - lime og ingefær iste. Den er laget av en jigger av en slurry av fersk ingefær, en jigger av fersk limejuice, og deretter toppet med vann og is. (ingen grønn eller svart te i drikke) Bartenderen søtsaker med litt enkelt sukker, men jeg ba ham bare om å legge til litt honning. Det er også veldig forfriskende og sunt.

Lunsjen var også en god en. Vi alle likte spesielt noodle-retter til lunsj, og denne dagen var spesielt bra. Kjøkkensjefen kokte risnudler og noen ferske grønnsaker i et par minutter (eller mindre) i kokende vann og tilsettes litt varm kyllingbuljong. De hadde en rekke grønnsaker, kjøtt (biff, kylling eller reker) og krydder og sauser i små retter for oss å "gjøre suppen vår egen". Svært velsmakende.

Ridet til toppen av Sagaing Hill

Klokken 14 dro vi Avalon Myamar på enda en form for transport - en henting av lastebil taxi med soldeksel over ryggen og en rekke seter på hver side. Vi hadde åtte personer i to lastebiler og seks i den andre (sammen med Dorothy, Marc og ett mannskap). Vi reiste i lastebilene til toppen av Sagaing Hill, som ligger på motsatt side av Irrawaddy fra Mandalay. Dette er et viktig buddhistisk religiøst sted. Jeg må innrømme at jeg fryktet å utvikle "oh nei, et annet blodig tempelsyndrom", men vi så selv vårt skip på elva da det var reposisjonering mens vi var utenfor skipet touring.

Vår neste stopp var på en pagoda med en interessant form og tilbake historie - Kaunghmudaw-pagoden.

Kaunghmudaw Pagoda i Sagaing i nærheten av Mandalay, Myanmar

Vi byttet til en vanlig luftkondisjonert trener så snart vi var tilbake ned den svingete Sagaing Hill. Vårt andre stopp var på Kaungmudaw-pagoden med sin gyldne, eggformede kuppel som ser ut som en gigantisk kvinnes bryst. Legenden sier at kongen som bygget pagoden ikke kunne bestemme hvilken form for å gjøre det. Hans kjære kone trakk opp skjorten sin og sa, "gjør det slik," og han gjorde det. Kan ikke være en sann historie, men vi alle visste hvilken pagode vi gikk inn i før vi selv fikk barfot.

De tar sin buddhisme religion og templer veldig alvorlig her, til tross for at de lar ikke-buddhister i de ytre områdene og tillater bilder. Mange pagoder har tonnevis av leverandører som selger håndverk og mat inne i forbindelsen - disse leverandørene må enten betale for plassen og / eller gi en prosentandel av salget til templet.

Journalister har blitt fengslet, bøtelagt, eller sparket ut av landet for å gjøre narr av Buddha eller templene. En Yangon bar-eier fra New Zealand satte et bilde av en Buddha med en øretelefon inne i øret og ble kastet i fengsel i fire måneder. En journalist lurte et bilde av seg selv slikke Kaungmudaw-pagoden, og han ble permanent sparket ut av Myanmar. Det er alltid viktig å respektere og følge lokal etikette.

Et besøk til en Amarapura Silversmith i Myanmar

Vår store buss tok oss over elven til Amarapura, som ligger like sør for Mandalay på Irrawaddy østbredden (Sagaing ligger på vestbredden). Vår neste stopp var på en sølvsmedbutikk.

Så mange ting er håndlaget her. Vi så håndverkere på sølv og noen i vår gruppe (ikke meg) kjøpte nydelig sølvsmykker eller annet metallverk på bare noen få minutter siden prisene var gode.

Vår neste stopp var på U Bein Bridge.

Riding a Sampan rundt U Bein Bridge

Vår siste stopp for dagen var på den berømte U Bein Bridge i Amarapura. Den 3/4 kilometer lange broen ble bygget i 1783 fra teak-treet som ble gjenvunnet fra det gamle burmesiske kongeslottet i Inwa. Denne rickety fotbroen brukes av lokalbefolkningen til å krysse Taungthaman Lake hver dag når du går på jobb. Det er virkelig en hjørnestein i det omkringliggende samfunnet.

Reisende kommer for å se solnedgangen fra en sampan og å gå over den gamle broen. Broen er ca tre etager høy og har ingen side skinner. Vi fikk muligheten til å ri en sampan (med en "sjåfør") inn i sjøen for å se solnedgangen og deretter ri den tilbake til bussen, eller å ri sampan enveis, slippe av ved trinnene som fører opp til broen og gå deretter tilbake.

Myanmar Sunset fra U Bein Bridge i Amarapura

Vi hadde to personer per sampan og elsket turen og de flotte bildene vi fikk fra broen og solnedgangen. Tenk deg vår overraskelse da vi så en sampan med tre av Avalon Myanmar flodfartøy mannskapet som passerte ut sangria, kald øl og cashew nøtter / potetgull til oss. For en morsom overraskelse!

Etter en stund debarkte bare fire av oss sampansene for å gå over fotbroen, mens de andre reiste tilbake til bussen i de mannlige sampanbåtene. Jeg tror Marc skremte noe med sin rareste brovarsel, mens andre valgte å ikke gå på den siden det så så skjør ut da vi gikk under det i sampansene. Det eneste Claire og jeg ikke likte broen var at styrene hadde omtrent en tomme mellomrom mellom dem. Vi begge stubbet tåen på skoen vår i gapet et par ganger og endte opp med å marsjere sammen for å holde tærne ut av gapet.

Tilbake til skipet i tide for cocktailtid og middag. En annen god middag. Denne gangen hadde vi en Thai kyllingsalat, en burmesisk suppe, laks og iskrem. En annen flott dag i Myanmar.

Woodcarving Shop i Mandalay

Avalon Myanmar bodde på kaien over natten, og vi utforsket den store (over 1 million) byen Mandalay neste dag.

Denne byen er kjent for sine håndverkere / håndverkere, så vi startet dagen med et besøk i et område der mange av disse hytteverkstedene ligger. Først så vi arbeidstakere peeling av lagene av bambus for å veve de dekorative veggskjermene og andre vevde kunstverk og kurver.

Deretter krysset vi den travle veien til fots for å besøke et teppe og treverksted. Wow! Disse artistene jobber fortsatt for hånd som vi har brukt maskiner til å gjøre de siste 100 + årene. De utsmykkede treskjæringene var flotte og mange tar uker / måneder for å fullføre. Ved å se på skovlene bøyd over teakstykkene med sine mange forskjellige håndverktøy gjorde jeg ryggen min!

Mennene gjør alt carving, og kvinnene gjør alle tapisseriene. Den lille butikkbutikken (samlokalisert med fabrikken) var så fullpakket med ting, det var vanskelig å tro at det var helt håndlaget. Claire og jeg kjøpte begge to små poser for mindre enn 10 dollar som vi hadde sett kvinnene sy sammen for hånden - ikke bare å sette posene sammen, men å legge til alle paljetter og andre tapetdesign med nål og tråd. En annen back-breaking, sight-ruining jobb! Du kan ikke unngå å beundre det harde arbeidet til disse menneskene som har hatt så vanskelig liv i så mange år.

Jeg har nevnt at mange av templene er dekket med gullblad, og vi gikk til en butikk som tar stykker av 24 karat gull og forvandler den manuelt til gullblad - igjen ved manuell arbeidskraft. Det tar omtrent 6 timer å pound et gullstykke inn i det meget tynne gullbladet, og det er så tynt at et kvartart stykke selger for omtrent en dollar. De bruker bambuspapir som har blitt behandlet og bundet som en bok som er omtrent 6-tommers firkant for å sette kvadrater av gull i mellom. (Det holder seg ikke til dette papiret) Vi så på tre svært muskuløse unge menn bruker svært tunge kjøpesenter til hvert pund en "bok" om og om og om igjen. Lyden av deres rytmiske svingning av kjøpesenterene som slo boken var lyrisk, og noen ganger ville de endre rytmen. Svært hardt arbeid, og de må fortsette å gjøre det, fordi pounding varmes opp gullet slik at det kan bli flatet / smeltet lettere. De må bryte opp torgene i mindre stykker flere ganger når gullstykket flater. Gjett dette gir også "pounders" en kort pause.

Etter omtrent seks timers total pounding, er gullet mindre enn vev-papir-tynt. De ender med mange stykker gullblad i boken, hver delt med det spesielle bambuspapiret. De gir boken til kvinner som jobber i et rent rom (ingen sko tillatt) for å forberede gullbladstykkene til salgs og for frakt. Vi fikk hver en liten, muldimensjonsbit som ble overført til kinnene våre. Gullet var så tynt, de slittes lett av på slutten av dagen, bare fra vinden og svetten. Selvfølgelig hadde de gullbladsprodukter til salgs, men Claire og jeg hoppet over. Noen av gullbladet ble laget i form av et ekte gullblad og deretter innrammet. De var hyggelige, men for vanskelig å bringe hjem.

Noen kjøpte det lille sluttproduktet av gullblad, men jeg kunne ikke finne ut hva jeg skulle gjøre med det. De fant en bruk ved vår neste stopp i Mandalay.

Gullblad Buddha ved Mahumuni-pagoden i Mandalay

Vår siste stopp før lunsj var på Mahamuni Pagoda / Temple (Dorothy brukte disse 2 vilkårene om hverandre), som er en av Myanmars mest ærverdige og berømte buddhismeområder. Ikke bare måtte vi dekke våre skuldre og fjerne skoene våre, vi måtte også ha bukser / longyis / skjørt ankel lengde, så de fleste av usl hadde slacks og et par kvinner og menn hadde på seg longyis.

Gullbladet Buddha i dette tempelet dateres tilbake til 1800-tallet, og pilegrimer / besøkende kjøper vanligvis et stykke tynn gullblad og legger det til Buddha, både for å ære Buddha og for å gi dem lykke, gi et ønske etc. Selvfølgelig, ifølge buddhistiske templets etikett, kan bare menn gå inn i rommet med Buddha og feste gullbladet personlig.

Kvinner kan se Buddha gjennom en av de tre dørene og / eller se på en videoskjermer. Kvinner kan også kjøpe gullbladet og få en mann til å feste for dem - vi så noen unge menn ved å legge mange titler, en til en gang ved å forsiktig peeling de to stykkene bambuspapir fra hverandre og sette gullbladet ned et sted på Buddha, og presser veldig hardt før peeling av det andre bambuspapiret for å feste det til statuen.

Selvfølgelig hadde Dorothy tatt med gullblad fra gullbladsbutikken vi hadde besøkt tidligere, slik at alle mennene i vår gruppe kunne delta i tradisjonen mens vi satt kvinner på gulvet utenfor og så på.

Siden pilegrimer og besøkende har brukt gullblad til Mahamuni i over 100 år, har statuen blitt betydelig endret. De anslår fra 6 til 9 tommer av det mindre enn vev-papir-tynne gullbladet har blitt brukt over årene, og bilder vises som viser Buddha i 1901, 1935, 1984 og 2010. Jeg tror han har fått seg mer vekt enn jeg har! I 1901-bildet er han faktisk veldig tynn. Fordi han er så stor, kan menn ikke nå hodet og ansiktet for å bruke gullbladet, men kroppen er veldig oppblåst. Dorothy sa at folk tror at endringene i hans utseende på grunn av gullbladerapplikasjonen viser at Buddha er et levende vesen.

Bruk TripAdvisor for å finne hoteller i Mandalay i Myanmar

Shwenandaw Monastery i Mandalay, Myanmar

Etter å ha sett gullbladet Buddha ved Mahumuni-pagoden i Mandalay, dro vi tilbake til Avalon Myanmar klokka 12:15 for en annen god lunsj og en siesta til kl. 15.00.

Etter lunsj gikk vi først til Shwenandaw Kyaung klosteret, som helt er laget av teak. I løpet av tiden til King Mindon (som døde i 1878), var det inne i Mandalay Palace-komplekset og tjent som kongens kongelige leilighet.Da han døde, var hans etterfølger King Thibaw så opprørt, han hadde den enorme teak-leiligheten demontert og flyttet utenfor Mandalay Palace-komplekset, der den ble samlet sammen og omgjort til et kloster i 1880.

Siden alle de andre bygningene i Mandalay Palace-komplekset ble ødelagt under andre verdenskrig, er det heldig at denne bygningen overlever. Den har noen interessante historiske bilder av kongen og noen Jataka scener som viser Buddhas tidligere livshistorier. Den utsmykkede teak-treskjæringen er veldig imponerende. Bygningen ble en gang malt gull (eller dekket i gullblad), men bare noen få små flekker av gull kan fremdeles ses i dag.

Vår neste stopp i Mandalay var på UNESCOs verdensarvliste - verdens største bok.

Verdens største bok på Kuthodaw-pagoden i Mandalay

Vi gikk i ca 10 minutter fra Shwenandaw Kyaung klosteret til Kuthodaw Paya, som ble oppført som et UNESCO minne av Verdensregisteret. Dokumentar i 2013. Dette store templet komplekset har en stor gylden pagoda i sentrum, men er berømt på grunn av sine 729 marmorplater skåret i sanskrit, hver med sin egen lille stupa. Hver plate er en side av Tripitaka (bok av buddhistiske lære). Denne boken er "verdens største bok" på grunn av sin størrelse. Hver identisk stupa er ca 10 meter høy og 6 fot kvadrat eller så. Etter at Tripitaka-sidene ble skåret inn i marmor, tok det 6 måneder for et team med 2400 munker å lese det høyt i en non-stop relélesning.

Golden Pagoda på Kuthodaw Temple i Mandalay

Selv om mye av Kuthodaw Temple-komplekset er fylt med 729 marmorplater av Tripitaka, har sentrum av komplekset denne store gyldne pagoden. Vi så på at noen arbeidere erstattet noe av gullbladet, og alle fikk en sjanse til å slå gong fem ganger for flaks.

Gamle Mandalay Royal Palace Complex

Ombordstigning på bussen stoppet vi ved "moat" og murvegg som omgir det gamle Mandalay kongelige slott, slik at vi kunne ta bilder av Mandalay-fjellet i bakgrunnen og slottet og innsjøen eller vallen i forgrunnen. Fin fotostopp. Turister er ikke tillatt inne siden det er nå et militært anlegg. Siden alle de historiske bygningene i komplekset ble helt ødelagt under krigen, er det sannsynligvis ikke mye å se.

Avalon Myanmar seilte vekk fra Mandalay rett før middag, og vi dro nordover på Irrawaddy-elven. Denne neste delen av cruiset ville være utenfor "turistsonen", og vi så ikke lenger noen elveskip (unntatt lokale). Den kvelden stoppet kapteinen ved en sandbar, og vi alle likte et bål på stranden, sammen med noen dansere og musikere fra Mandalay, som kom på en liten båt med sine kostymer og instrumenter. Det var en fantastisk kveld, fylt med musikk og dans ved ilden. Denne virkelig minneverdige natten med Avalon Waterways endte med fyrverkeri!

Neste dag besøkte vi keramikkskapende landsbyen Kyauk Myaung.

Keramikk på Kyauk Myaung, Myanmar

Som vanlig var Claire og jeg oppe med daggry for å se solen gå opp på Irrawaddy og nyte elva tidlig på dagen. Vi elsket å sitte i den kule luften av fremoverobservasjonsdekket, se elven naturen gå forbi. Claire knuste mange bilder av bønder som høstet peanøtter. Hun ble overrasket over hvordan de gjorde det for hånd siden det ikke var noe utstyr bortsett fra manuelle verktøy og Brahman storfe. Marc fortalte oss at de har omreisende arbeidere som flytter fra sted til sted for å hjelpe høst, mye som vi gjør i USA.

Dorothy ga oss en burmesisk leksjon klokken 10.30. Vi hadde mestret noen få setninger (ja nei, nei takk, hei, takk, du er velkommen, etc.), men det er et veldig utfordrende språk. Kast i de forskjellige alfabetene / tegnene, og det virker umulig. I likhet med kinesiske og andre SE-asiatiske språk er det tonalt, men når Dorothy uttalt tre forskjellige ord som betyr noe helt annet, men bruker en annen tone, lød alle tre på samme måte som det uopplærte øret.

Mens vi hadde den burmesiske leksjonen, tok vi en rask pause fordi et stort lasteskip hadde sittet fast i elva og blokkerte den smale kanalen. Vi alle gikk ut for å sjekke ut hva som skjedde, og kapteinen bundet Avalon Myanmar opp til banken, og vi stoppet i omtrent 30 minutter mens vi ventet på en slepebåt for å løsne fraktruten. Snart var vi på vei igjen.

Hadde en annen god lunsj - til og med mini-hamburgere (som glidere). Men salatene var fortsatt vår favoritt.

Keramikk på Kyauk Myaung, Myanmar

Klokka 2:30 gikk vi under en stor bro over elven og stoppet ved landsbyen Kyauk Myaung, hvor de fleste arbeider i keramikkindustrien. De fleste pottene er Ali Baba-stilene, som kommer i 3 størrelser, hvor de største er 50 gallon. Disse er store som amfora vi så i Hellas og Middelhavet, men har en større åpning på toppen. Jeg kunne ikke engang flytte en, mye mindre plukke den opp. De lager også noen dekorative i alle størrelser, men Ali Baba-lagerkjørene synes å dominere "produksjonen". Jeg legger sitater på "produksjon", fordi alt er gjort for hånd, en om gangen.

Å lage "Ali Baba" Potter på Kyauk Myaung, Myanmar

Potterne bruker leire fra Irrawaddy elvbredden. Bambus aske er blandet med leire som gryter er laget.

Vi besøkte et bambuslager-lignende sted hvor denne mannen og kvinnen jobbet på en mellomstor gryte. (Sannsynligvis ca. 30 liter). De kan gjøre ca 8 av disse om dagen eller 4 av de gigantiske. De hadde gjort den nederste halvdelen av potten om morgenen, og la den tørke litt før du legger til topphalvdelen.

Det tok fyren ca 5 minutter for å bli fornøyd med plassering og balanse mellom potten på hjulet, ved hjelp av leire og 4 bergarter for å holde den på plass.

Fyren tok da den våte leire fra en stor høyde i nærheten, og laget en lang sylinder på 6 inches i diameter og 2 meter lang (avhengig av hvilket nivå han gjorde). Han la denne sylinderen av gjørme rundt kanten av potten og gjorde den riktig tykkelse. Han måtte gjøre dette omtrent halvt dusin ganger før han begynte den endelige utjevningen av innsiden og utsiden.

Kvinnenes assistent vendte potterens hjul for hånd, og han gjorde den siste utjevningsprosessen. Da de var ferdige, flyttet de gryten for å la den tørke. Fascinerende å se, men bambusbygningen der de jobbet, var om lag 95 + grader.

Vi spurte hvilken pris disse mellomstore potter henter og han sa $ 15 hver. Så, forutsatt at pottene blir sparket riktig, kan han og hans assistent gjøre rundt 120 dollar om dagen og må betale for noen å bringe leiret til sin butikk og for avfyring (hvis de ikke har sin egen ovn). Tøft liv.

Brennstoff ved Kyauk Myaung, Myanmar

Ovnen på Kyauk Myaung er alle vedbrenning, og noen er så store at de kan sette opp til 200 av de gigantiske grytene inne i ilden. Jeg kan ikke forestille meg hvor vanskelig det er å kontrollere temperaturen ved å bare bruke forskjellige typer tre. Når ovnen fungerer, må pottemakerne holde seg oppdatert døgnet rundt for å justere temperaturen.

Kvinner som bærer potter på hodet på Kyauk Myaung

Disse kvinnene gikk med opptil tre store dekorative boller stablet på hodet. De pakker en longyi inn i en flat turban for hodet og legger potten på toppen av den. Måtte være minst 30 pund eller mer de bragte, noen uten hendene!

Maleri Keramikk i Kyauk Myaung, Myanmar

Mange av potene på Kyauk Myaung er malt. Denne unge mannen jobbet i sitt hjem.

Third Defile of Irrawaddy River

Vi la merke til at naturen endret etter lunsj, og vi gikk inn i "tredje besmittelsen" ikke lenge etter å ha forlatt keramikkens landsby. Jeg hadde aldri hørt denne termen "besmittet", men det er et gammelt britisk ord som betyr "gorge". Naturen endret seg fra det meste sanddyner til frodige og grønne i omtrent tre timer med seiling eller så. Det var litt som Mekong eller Europa, med grønne åser som rørte ved elva. De burmesiske båtene og mange flåter holdt oss minnet om hvor vi var på reise. Om et par dager, vi seilte gjennom den andre forurensningen, men den første besmittelsen er nord for Bhamo lenger enn vi seilte.

Vi så også mange branner underveis, og Marc sa at de ofte brente av underveksten eller den resterende peanøttvinen etter høst. Åpen brann er som livsstil i dette tredje verdenslandet, som å kaste bort.

Det var en perfekt ettermiddag, og tiden fløy raskt. Vi hadde den daglige briefing klokka 6:45, etterfulgt av middag. Jeg hadde tunfisk nicoise salat, burmesisk suppe og vegetarisk stekt ris. Claire hadde tunfisk nicoise salat, suppe og grillet kamskjell.

Etter middagen hadde vi en annen filmkveld. Denne var en av Gregory Pecks tidlige filmer, kalt "Purple Plain", en 1954-film om andre verdenskrig i Burma, men filmet i Ceylon (Sri Lanka).

Små tempel i Kya Hnyat på Irrawaddy-elven

Avalon Myanmar gløyden vekk fra hvor vi hadde bundet opp langs elva klokka 6:00, og vi seilte over frokost til vi nådde Kya Hnyat klokka 10:30. Denne lille landsbyen hadde et lokalt buddhistisk kloster og opptatt marked for oss å besøke.

Denne landsbyen virket dirtier for oss enn andre. Kanskje det var søppelplassen på den lange elvebredden i nærheten av hvor vi forankret. Lokalbefolkningen hoper opp søppelet i flere måneder under høyvannslinjen, og da elven kommer opp, bærer den mesteparten av det bortover i havet. De lar også grisene grave i dump for snacks.

Ganske motbydelig, men vi fortsatte å tenke på hvordan ubetydelig fjerning av avfall skal virke for dem som lever fra dag til dag og jobber bare for å møte de grunnleggende nødvendighetene til mat og ly. En kvinne gjorde vaskeri i den gjørmete elva nær søppeltømmet. Veldig deprimerende, men får meg til å sette pris på våre vaskemaskin / tørketrommel og fjerning av søppel.

Også på banken var et bambusmarked, hvor folk kunne kjøpe og flyte opp / nedover elva. De ruller de større delene i vannet og lager en flåte eller slips bak båtene sine. Deretter selger de bambuset nedstrøms i Mandalay.

Rengjøring Svart sesamfrø i Kya Hnyat, Myanmar

Vi gikk gjennom et lokalt marked, men dette hadde et stort flyproblem. Dorothy sa det var fordi mangoene var modne. Frukt og grønnsaker så bra, men jeg kan ikke bli vant til rå fisk og kjøtt som sitter ute. Markedet hadde også et stort utvalg av tørket fisk, som alle luktet sterk.

Som andre landsbyer nord for "turistsonen" på Mandalay, var folk smilende og vennlige og så nysgjerrige på oss som vi var om dem. De syntes spesielt verdsatt at flere av oss kvinner (og et par menn) hadde på seg longyis. (Selvfølgelig, det de ikke tenkte på var at vi hadde på seg dem for å få anklene våre dekket på klosteret.)

Den mest fascinerende aktiviteten vi så på markedet, var fire kvinner med flate kurver som separerte sorte sesamfrø fra sin kaf. Morsomt å se på.

Vi besøkte også en lokal "iskremfabrikk", og noen av vår gruppe, inkludert Claire, smakte på et av deres iskrem. Jeg var mer enn litt leery av hvor trygg isen ville være å spise, men de var alle levende og vel neste dag. Interessant for å se noe elektrisk på disse stedene, mye mindre en fryser.

Noen unge gutter og jenter på en kostskole smilte skamfullt på oss gjennom sine vinduer, og vi kikket inn i et av de friluftsskoler hvor noen eldre gutter studerte kjemi. Ikke sikker på hvor nyttig dette emnet ville være for de fleste landlige burmesere, men det er fint å vite at kanskje noen fortsetter å leve mer enn bare et livs liv.

Munkene spiser lunsj i Myanmar

Vi gikk videre mot klosteret, ankommer der litt etter 11:30. Burmesiske buddhistiske munker spiser ikke noe etter middag hver dag. De har en tidlig frokost og deretter lunsj før middagstid. De kan drikke etter middag, men ikke spise.

Små barn så ung som fem år blir sendt til klosteret for å studere, og det må være veldig vanskelig for dem (og voksne) å gå fra middag en dag til kl. 4.30 eller 5.00 neste uten mat. Alle barna er veldig korte / små her, og jeg er sikker på at de ikke får tilstrekkelige vitaminer.

Som sett på dette bildet så vi på at de fire eldre munkene hadde sin lunsj, satt på gulvet og ikke snakket. De yngre nybegynnere spiste etter de senior munkene.

Fôring munkene på et burmesisk kloster

Munkene får all sin mat donert, men maten kan ikke være rå og må enten være ferdigpakket eller tilberedt spesielt for munkene. Munker parader gjennom byene hver morgen med skoene sine og boller ut, og folk gir dem mat eller andre produkter. I noen landsbyer / byer har folk en dekket beholder fylt med mat som de henger utenfor sine hjem for nybegynnere munker til å samle hver morgen mellom frokost og lunsj.

Hver munk har fem personlige eiendeler - en kappe, en barberhøvel (for å barbere hodet), en bolle for å samle / spise mat, sandaler og en slags lue for å beskytte sine barberte hoder mot solen. Vi tok litt ferdigpakket mat og såpe for å gi til munkene, og de unge nybegynnere gikk forbi oss og vi droppet noe i deres boller. De har ikke lov til å få øyekontakt med de som gir dem «almisse», og kvinner har ikke lov til å berøre en munk siden det ville være respektløst. Selvfølgelig var det skoene da vi gikk inn i en av sine bygninger.

En av munkene viste oss også sin burgunderskjort og viste hvordan de hadde det på to forskjellige måter - en for hver dag (av en skulder) og den andre for å samle mat (begge skuldrene dekket). Selv om disse klærne ser ut som en gigantisk sengetøy (i burgunder), er de faktisk 10 små klutstykker sydd sammen i et definert mønster som et lappeteppe. Vi skjønte at det må være menn som sy det siden kvinner ikke kan røre dem eller deres klær. Dorothy sa at burmesiske folk ikke bærer burgunderfarge siden det ville være respektløst for munkene.

En ettermiddag seiler Irrawaddy-elven

Vi var tilbake på Avalon Myanmar for vår egen lunsj, og så seilte vi hele ettermiddagen. Kokken viste hvordan man lager to populære burmesiske salater.

Fem personer på skipet (inkludert Claire) er i rotaryklubber fra fire forskjellige land - USA, Canada, Storbritannia og Australia, så de hadde et møte i omtrent en time før cocktails, etterfulgt av den daglige orienteringen om vår neste dag på elven.

Middag for meg var en reker salat med greener, en liming dressing, urter, vårløk og mung bønner, etterfulgt av en burmesisk kyllingsuppe med nudler, ingefær, hvitløk og hakkede egg. Vi hadde fire asiatiske entrees, og alle fire av oss ved bordet vårt fikk indisk tandoori stil tiger reker med koriander ris. Veldig bra. Personer på skipet som ikke ønsker asiatisk mat kan velge mellom grillet laks, grillet kylling eller pasta med tomatsaus hver kveld.

Etter middag så vi en biografisk film av livet til Aung San Suu Kyi kalt "The Lady" klokka 8:30. Det er en franskproducert film fra 2010, men på engelsk. Utmerket film som ikke kunne vises her i Myanmar til et år eller så siden på grunn av emnet. Det er en veldig kraftig historie som går over 2 timer, men ingen av oss sovnet (inkludert meg). Spesielt beveger seg siden vi har hørt så mye om henne og redet av huset hennes på bussen. Da filmen var over, dro vi alle stille til hyttene våre, og det ble ikke sagt mye.

Slappe av og sove ved midnatt. Filmen gjorde meg enda mer i konflikt med Myanmar.

Liggende Buddha på en bakketopp i Tigyang, Myanmar

Ankommer til Tigyang neste morgen, så vi alle raskt sin ikoniske tilbakestående Buddha på bakketoppen. Omtrent et dusin av oss klatret opp bakken for å se Buddha nært, mens de andre i vår gruppe red på en varebil.

Før vi gikk opp bakken, gjorde vi en spasertur i byen. Nå var vi kjent med innretningen og størrelsen på hjemmene, men selv de "fine" de har ikke rennende vann inne eller et innendørs "lykkelig rom" (toalett). Noen av Tigyang-beboerne jobber i gullgruvene, så har mer penger enn jordbruksbyene.

To unge munker (nybegynnere) møtte oss på veien. De samler mat som folk hadde utelatt for dem i fine rustfrie stålbeholdere med deksel som klippet på. Alle munkene parader hver dag tidlig om morgenen for å samle mat som har blitt spesielt tilberedt for dem (de har ikke lov til å lage mat og de vil ikke ta rester). Noen mennesker er ikke hjemme (eller sover) når munkene går forbi i deres daglige søken etter mat, så de henger mat ut for at de skal hente seg. De unge nybegynnere får oppgaven med å plukke opp maten. Disse to guttene så omtrent seks og åtte, men var faktisk ti og tretten. Den dårlige ernæringen og bare to måltider om dagen bidrar trolig til størrelsen, men de får en utdannelse.

Tigyang skole

Vår gruppe besøkte også en skole, men de burmesiske skolene blir klar til å slå ned for 3-måneders sommerferien, og studentene tok eksamen. Marc tok noen sportsutstyr til skolen til rektor, og vi vandret rundt i de utendørs dekket gangene, kikket i de åpne vinduene (ikke glass) og forsøkte ikke å forstyrre barna.

Avalon Myanmar besøker normalt en annen skole mer oppover, men det ville være stengt for sommeren da vi kom dit.

Reclining Buddha på Tigyang

Den andre tingen å se i Tigyang var den liggende Buddha (vår andre gigantiske i Myanmar) som sitter på en høy bakke med utsikt over byen. Nå som vi vet mer om buddhismen, vet vi at en liggende Buddha indikerer at han er nærmere Nirvana. Ofte legger de liggende buddhaene seg mer feminine egenskaper (øyeform, leppestift og tå neglelakk) enn de som sitter eller står, men ingen vet nøyaktig hvorfor kunstnere maler dem på den måten.

Omtrent halvparten av oss valgte å gå opp de 240 trinnene (pluss en lang helling) til toppen av bakken der Buddha lå. (De andre reiste i små varebiler.) Claire og jeg var litt bekymret for noen av våre andre cruise-kompiser, men vi alle gjorde det til toppen. En underlighet var at denne hule gigantiske Buddha hadde en dør nær solens føtter, og vi kunne gå innover (selvfølgelig hadde vi allerede fjernet skoene våre da vi tok skrittet på plattformen der Buddha lå). Overrasket de la kvinner inne, men vi kunne fortsatt ikke nærme seg den siste delen nær helligdommen.

Tilbake på Avalon Myanmar til lunsj og deretter en tur på navigeringsbroen og bysse på ettermiddagen. Lazy ettermiddag, men været var perfekt for å sitte ute og se elva trafikken og naturen. Veldig hyggelig som alltid.

Vi docked i Katha om 4:00 og noen av vår gruppe gikk inn i byen. Vi trengte ikke å handle og vi hadde en spasertur på markedet og sentrum neste morgen. Fint å ha muligheten til å gå av seg selv, men ingen av oss kan bli motivert til å forlate det koselige skipet og våre lenestoler. Det var gøy å se på de små sampan fergebåtene komme og gå.

Claire og jeg begge hadde den blåostsalat, kremaktig urtedressing og stekt ris til middag. De gjorde en god jobb med stekt ris og alle nudleretter.

Ingenting planlagt etter middag siden vi hadde bodd natten før vi så på "The Lady". Elsket å ha filmer satt i Myanmar eller om sin historie og folk.

Munker samler mat i Katha, Myanmar

Avalon Myanmar bodde på kaien i Katha over natten. Neste morgen inviterte det buddhiske mannskapet oss til å se dem gi mat til munkene klokka 6:30 og ta bilder. Alle mannskapet er burmesisk, og de fleste er hellige buddhister. Siden skipet ikke dokkes over natten i byer svært ofte (spesielt byer med klostre), har mannskapet ikke mulighet til å delta i denne praksisen. De hadde kjøpt mat på markedet ettermiddagen vi ankom, og oppsto veldig tidlig for å lage mat frisk for munkene. Om klokka 6:30 annonserte en mann med en gong tilnærmingen til munkene, og om lag 30 munker fulgte ham i en enkelt fil ikke langt bak, som hver bærer sin bolle. Mannskapet dolde ut maten, og vi lagde bilder. Det var morsomt å se elven og byen komme levende tidlig om morgenen.

Vi begynte å gå tilbake på skipet etter at munkene gikk, men en av dem fortalte oss at munkene fra det andre klosteret i byen ville passere om noen få minutter (gå motsatt), så vi ventet på dem. Jeg tror at mannskapet verdsatt vår rolige anerkjennelse av deres tro.

Katha Street Scene

Mens vi ventet på munkene å passere, så vi på at denne kvinnen satte opp sin matkurv for dagen.

Marked i Katha

Vi hadde en spasertur på markedet klokken 8.00. Før vi gikk på markedet, så vi småbåthavner i nærheten av skipet vårt med store kurver av tomater, kål og aubergine. Hauling dette produsere opp bakken tok litt innsats.

Markedet i Katha var veldig stort, og vi er langt nok oppover elven som så oss var en uvanlig hendelse for dem. De smilte alle mens vi marsjerte gjennom markedet, og prøvde ikke å se for forferdet på de lyse gule kyllingene. Vi ble fortalt at de dekker rå kyllinger med gurkemeie for å holde fluene av, men det virker ikke så bra, og kyllingene er lyse gule.

Fisken var så stinkende som noen gang, men vi kjente mange av fruktene og veggiene som så merkelig ut til oss bare to uker før. En kvinne i vår gruppe tippet over en bolle med liten fisk. Hun var veldig flau og tilbød seg å betale for fisken. Leverandøren sa nei, men Avalon Myamar-gjestet satte nok penger i bollen for å dekke fisken og gikk bort for å hente opp med gruppen. Plutselig løp kvinnens leverandør seg opp til gruppen, presset pengene tilbake i hånden og flyktet. Så fint!

Vandring til Elephant Camp

Etter å ha forlatt markedet, gikk vi ombord en buss og vei ca 45 miles utenfor Katha til en teakskog med elefanter som jobbet i trehøsten og flyttet trærne. Teak høsting er en døende industri, så det kan ikke være for lenge før elefantene (og deres håndtere) er arbeidsløse. Omtrent halvparten av vår gruppe gikk de siste 30 minuttene gjennom den vakre skogen til elefantleiren, mens de andre reiste på den humpete veien på baksiden av dekkede pickupene.

Baby Elephant!

Avalon Waterways er det eneste elvefartsselskapet som kommer så langt nord på Irrawaddy, og de hjelper elefant leirarbeidere overgang til å gjøre leiren til et turistmål. Siden Avalon har besøkt leiren siden oktober har de jobbet for å gjøre det mer "brukervennlig" for sine gjester - legge til en plattform for å legge om bord på elefantene, et godt hus (toalett), en overbygd paviljong for snacks og en mønster for leiren å bruke til å lage "sadler" for elefantene.

Mannskapet hadde tatt med en hel haug med bananer, og vi ble advart om at babyene skulle komme i gang når de så vår gruppe. Som det er sett på dette bildet, nærmet jeg meg umiddelbart. Heldigvis hadde jeg en banan! Vi elsket alle å mate de seks baby elefantene. Disse grådige småene kunne slå seg ned i en bit - hud og alle!

Å ri en asiatisk elefant i Myanmar

Vi elsket alle å ri på elefantene (en av håndtererne reiste med oss). De fleste av "sadlene" bar to personer, men Claire og jeg rode i det opprinnelige designet, som passer til en. (Vi tok sving.) Det gjorde at vi kunne få bilder av hverandre. Turen varer bare ca. 15 minutter, og montering og demontering var en utfordring, selv med tårnet.

Å ri elefantene var morsomt, men å mate babyene var den beste delen av dagen.

Elefanter tar et bad

Etter å ha kjørt oss rundt leiren, ble elefantene belønnet med et bad. Noen av babyene elsket vannet, et par av dem gjorde det ikke.

Vi hadde en matbit før vi dro tilbake til Avalon Myanmar. Selv om det var bare 11.00, hadde de fleste av oss en kald øl for å feire ridning på en elefant for første gang.

Tilbake på skipet til lunsj mens vi fortsatte å seile upriver. Dorothy ga en presentasjon om bruk av urter som medisiner i Myanmar. Vi hadde sett urte "apotek" i byen og større byer.

Middag ble etterfulgt av en annen god film satt i Burma i 1988 under 8888 opprøret. Det ble kalt "Beyond Rangoon" og stjernemerket Patricia Arquette. Flott film sett i den mest tumultuøse tiden for å bo i Burma. Veldig flytte til oss alle som satt "utover Rangoon" oss selv.

Burmesiske hjem på Kyun Daw Island

Avalon Myanmar bundet opp til banken "midt i ingensteds" (som vanlig) sent på ettermiddagen da vi stoppet for natten, men vi kunne se lys på en øy noen få hundre meter unna om natten. Dette var Kyun Daw island, og vi besøkte det neste morgen for et par timer. Dette var vår eneste "våte" landing, og vi rode i en sampan innen få meter fra kysten, men måtte vade litt for å nå den lange, brede sandstranden.

Dette var en annen interessant, ganske godt utenfor fiskerlandsby. De to hjemmene i bildet er opptatt av en generasjon av flere generasjoner.

Woodworking Artister på Kyun Daw, Myanmar

Vi så på to teaktreverkere på jobb, overrasket over deres ferdigheter og evne til å gjøre dette kjedelige, tilbakebrytende arbeidet. Vi snakket også med fett på ca 50-100 tomme søte kondenserte melkebokser, som hver dekker toppen av en lang linje av gjerdeposter. Dorothy sa at disse tomme bokser var vant til å scoop ris og folk satte dem der for naboer å ta etter behov. Den burmesiske kjærligheten søte kondensert melk i kaffe og te. Vi var glad for å vite at de også var i resirkulering.

Kurv Veving på Kyun Daw

Treutskjæring er ikke den eneste ferdigheten som praktiseres på Kyun Daw. Denne kvinnen wove vakre kurver.

Burmesisk buddhistisk nonne på Kyun Daw

Vi hadde et kort besøk til vårt første buddhistiske nunnery. Som munkene barber nonnerne hodene sine (og holder dem barbert), gir opp forfengelighet og fokus på seg selv. De har rosa robes i stedet for burgunder. Nuns kan også lage sin egen mat, men tilbringer mye av sin tid i meditasjon. Mannskapet hadde kjøpt noen "tilbud" for nonner (flere bokser med tannkrem og andre ferdigpakkette varer), og Mark og Dorothy presenterte det til en av nonner for å møte med oss ​​og vise oss deres hjem.

Buddhistiske templer på øya Kyun Daw, Myanmar

Når vi forlot nunnelen, gikk vi av mange av tusenvis av stupa (for det meste små) på øya. De er laget av murstein og mange er praktisk talt i ruiner. De innbyggerne reparerer sakte dem langsomt, men som det ses på neste bilde, vil det ta en stund.

Vandre gjennom den gamle stupaen på Kyun Daw

Turen gjennom de gamle stupaene var som om å vandre gjennom en gammel kirkegård - litt spooky.

Gamle Stupas på den burmesiske øya Kyun Daw

Innbyggerne i Kyun Daw har mye arbeid foran dem for å gjenopprette disse gamle stupa.

Southern Entrance til Second Defile of Irrawaddy River

Tilbake på Avalon Myanmar, hadde vi lunsj og seilte deretter gjennom den mest dramatiske delen av Irrawaddy-elven - den andre Defile (kløften). Mye av denne smale delen av elva er foret med tøffe klipper.

Second Defile of Irrawaddy River

De spektakulære klippene til Irrawaddy-elvenes Second Defile ser absolutt annerledes ut enn de flate sandstengene som omgir elven da vi først gikk ombord på Avalon Myanmar-elvskipet i Bagan.

Parrot Head Rock på Irrawaddy River

Noen geniale båtmann malet denne steinen i Irrawaddyens andre Defile som et papegøyehodet. God likhet, ikke sant?

Riding in a Trishaw i Bhamo

Vi pakket etter middag vår siste natt på Avalon Myanmar og satt våre poser utenfor hytta ved 9:30 neste morgen. Alle 30 mannskapet hadde gitt oss et stort avskjed med en skål på den kvelden før middag - "chaag wa" er standardskålen, som betyr "la oss gjøre det".

Før frokost hadde vi vår tredje observasjon av den truede Irrawaddy-delfinen (bare 70 forblir i 1000 + -millens lange elv, mest i nord der vannet er renere). Fantastisk slutt på cruise, selv om vi aldri fikk en god titt på deres særegne hodene, som er som en belugahval, men mindre og ikke hvit.

Klokka 10.00 forlot vi Avalon Myanmar for turen på dekket, men utendørs sampan. Vi ble nesten sittende fast et par ganger og sikkert skrapt sandbunnen. 22 av oss hadde bagasjen og alle våre eiendeler i 40 personer (eller mer) sampan. Selvfølgelig kom noen av mannskapet sammen for å hjelpe, sammen med Dorothy og Marc. Resten av mannskapet bodde bak for å få båten klar for de 30 + nye gjestene som ankom på charterflyet vi skulle reise på.

Omtrent 45 minutter senere kom vi til Bhamo, en "grensen" by på ca 100 000 innbyggere. Det er mindre enn 100 miles fra den kinesiske grensen, og mange minoritets etniske grupper og kinesere bor i Bhamo-området. Siden elva er lavt, måtte vi gå opp ca 50 trinn for å gå ombord på 6 personer (pluss en sjåfør), trehjulede motorsykler kalt en tri-shaw.

Bhamo Museum

Vi dro gjennom byen mens bagasjen ble overført i separate lastebiler til flyplassen. Vi hadde to stopp - den første i en stor kristen kirke hvor en av Dorothys brødre er en minister. Vi var alle overrasket over at de fleste innbyggerne i Bhamo var kristne. Han så ut som sin søster, og deres store familie kommer fra en av minoritetsgruppene som ser mer Mongolsk enn burmesisk ut.

Vårt andre stopp var på et lite museum som hadde malerier av noen av de syv minoritetsgruppene i Myanmar og noen av deres gamle åndelige relikvier. Det var et lite museum, men vi fant maleriene interessant.

Alt for tidlig var det på tide å gå til Bhamo flyplass.

Bhamo flyplass

Snart var det på tide å gå til Bhamo flyplass. Siden det ikke har noen vanlige fly til Yangon, skaffer Avalon Waterways et 50-passasjerflyfly for sine grupper, og tar inn nye gjester for sørbåt cruise tilbake til Bagan, mens nordbunnene bruker flyet til å fly sør. Vi hadde ingen sikkerhet på flyplassen bortsett fra en søvnig sikkerhetsvakt vi gikk forbi. Flyet var omtrent en time forsinket, så vi leste våre bøker og chattet med alle. Heldigvis var det ikke varmt, og vi hadde blitt fortalt å spise en stor frokost.

Svært rart å se de "nye" gjestene for elvskipet kommer ned i trinnene i flyet. De var i en godbit, og ville vite at det skulle bli et eventyr så snart de gikk om bord på tri-shaws for turen gjennom Bhamo tilbake til sampanen som ville ta dem til Avalon Myanmar.

Vi bade farvel til Marc og de ansatte som hadde kommet sammen, og ga en bølge og tommelen opp til de som gikk ut av charterflyet. Når den siste personen kom ned trinnene, vifte flybesetningen oss over til bordet. Meget lett.

Vi hadde åpne sitteplasser, og de fleste av oss tok 2 seter - vindu og midtgangen. Flyet var nydelig, og vi kunne se elva en stund og deretter deltaområdet og mange risfelt rett før vi landet.

Enkel avstigning og ut av flyplassen i ca 10 minutter for busstur tilbake til Sule Shangrila Hotel for natten.

Fremtiden for Myanmar - De burmesiske barn

Vår siste dag i Yangon var en avslappende. Vi gikk en tur og undret oss over hvor mindre merkelig alt virket enn det hadde 14 dager før. Vi forstod nå hva alle gateleverandørene solgte, og møtt dem med "mingalabar" og et smil. Vi forstod også hvorfor det var så mange lærebok-lignende materialer til salgs og gjenkjente lett betel-mutter og lotteri billett selgere.

Utrolig hvor mye du kan lære om en ukjent del av verden på bare to uker. Disse menneskene fortjener bedre enn det de har hatt de siste 50 årene, og de 22 av oss som delte denne minneverdige reisen på Avalon Myanmar, vil nå følge Myanmar-nyhetene mye nærmere. Jeg vil gjerne gå tilbake om noen år for å se hvordan landet har endret seg.

Myanmar får med rette mye oppmerksomhet som et "må se" reisemål. Jeg kan ikke tenke på en bedre måte å se mye av landet enn på en Irrawaddy River cruise med Avalon Waterways.