Le Boreal Travel Journal - Boston til Montreal 10-dagers Cruise

Dag 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal ankom ikke i Halifax før etter lunsj, så vi hadde en annen rolig morgen på skipet. Etter frokost satt jeg inn på det engelske foredraget om hval av naturalisten Jose. Som historikeren Sophie var hans lidenskap for sitt emne smittsom, og det gjorde meg begeistret for muligheten for å se hval i St. Lawrence-sjøveien. Mens vi lyttet til naturforskeren på engelsk, hørte den franske gruppen Sophies presentasjon om Acadia i teatret.

Jeg spiste lunsj i hovedrestauranten på Le Boreal. Det var italiensk dag (de inneholdt en annen mat hver dag til lunsj), og jeg elsket salaten og lasagnen. Dessert var bra også - en yummy bringebær tart. Det er ikke overraskende at franskmennene vet hvordan man lager bakverk, er det? En ting jeg la merke til om skipet var mangelen på kunngjøringer. Det legger sikkert til yacht-lignende atmosfære!

Vi ankom Halifax før klokken 14.00, og vi måtte alle tømme skikker ved å plukke opp passet, snakke med en tjenestemann som stemplet passet og returnere det til skipet. Tok en liten stund siden noen ikke gikk ned i salongen til navnene og hyttene ble annonsert, til tross for tre eller fire kunngjøringer på fransk og engelsk, pluss det ble skrevet ut i det daglige nyhetsbrevet. Annonsene var enda mer irriterende siden skipet har så få.

Skiper dock på et herlig sted i Halifax, og jeg ønsket at jeg hadde tid til å vandre rundt bryggeområdet. Pier 21 er Canadas ekvivalent av Ellis Island, og 1,5 millioner innvandrere kom inn i Canada gjennom denne porten fra 1928 til 1971. Halifax har verdens største kontinuerlige strandpromenade, som strekker seg 4 km fra Pier 21 til Purdy's Wharf. Det ser ganske fint ut, med mange butikker, barer og restauranter. Crystal Symphony og Silver Whisper var også i havn, noe som betyr at rundt 1500 cruise passasjerer var i Halifax den dagen. Noen dager Halifax har fire store skip i havn med over 10.000 passasjerer! Glad vi var der på en lys dag.

Halifax er best kjent for meg som stedet der kroppene til Titanic-passasjerene ble tatt etter å ha sunket i april 1912. Det er også et minnesmerke nær Peggy's Cove, og husker de 229 Swissair-passasjerene og mannskapet som døde da flyet fra New York til Genève fanget i brann og krasjet i 1998. Som den nordamerikanske havnen nærmest Europa, spilte byen viktige roller i begge verdenskrig, og jeg husker hvor mange USA-fly som ble jordet der etter 11. september 2001.

Den største menneskeskapte, ikke-nukleare eksplosjonen som ble registrert skjedde i Halifax i løpet av første verdenskrig 6. desember 1917. To skip løp inn i hverandre i den smale havnen (som også er verdens nest dypeste ved siden av Sydney) i brann. Mange borgere sto på bankene og så på scenen, og andre kikket på stedet gjennom vinduene på skolene, husene eller bedriftene. Hvilke innbyggere ikke visste var at en av skipene var en umarkert fransk ammunitionsbærer SS Mont Blanc på vei til Europa. Den andre var et krigsførende skip, uten last. Kort tid etter at ulykken skjedde, eksploderte ammunisjonsskipet og 2000 ble drept og ytterligere 9000 alvorlig skadet. Alle bygninger for 500 hektar rundt havnen ble ødelagt, og eksplosjonen utløste selv en tsunami i havnen. Rester av skipet ble funnet miles unna (en del av ankeret som veide 1000 pund ble funnet 5 miles unna). Folk hørte eksplosjonen 100 miles unna. Selv om det var vinter, sendte Amerika umiddelbart et tog fullt av hjelpearbeidere, som bodde i uker med å hjelpe til med nødhjelp og sementerte båndet mellom Canada og USA.

Le Boreal hadde to shoreutflukter i Halifax. Den ene var en bytur i Halifax som besøkte mange av de historiske stedene i byen, sammen med Public Garden og Maritime Museum of the Atlantic. Jeg tok den andre turen, som var en halvdagstur til pittoreske Peggy's Cove.

Dag 3 - Peggy's Cove, Nova Scotia

Vi boarded bussen for Le Boreal shore utflukt til berømte Peggy's Cove om 2:45. Vi hadde to busser på ekskursjonen, og de satte de seks engelsktalende gjestene på en av de store trekkspillbussene. Vi satt på baksiden av trekkspillet og lyttet til den engelske guiden mens franskmenn hadde en mikrofon-guide foran. Vår guide Lynn var en pensjonert sykepleier fra Halifax som jobbet for turoperatørene som en morsom jobb. Hun var veldig god og holdt oss underholdt med informasjon om regionen som vi kjørte gjennom Halifax og på times kjøretur til Peggy's Cove.

Peggy's Cove har mindre enn 75 innbyggere, men besøks av tusenvis hvert år siden det er en av verdens mest kjente fiskerlandsbyer. Byen ble bygget på granittrock, så det har ikke mye jord for å dyrke noe. Det er et sjarmerende sted, og fantastisk for fotografer og kunstnere. Peggy's Cove sitter ved munnen av Margaret's Bay. Ifølge legenden ble en ung kvinne ved navn Margaret reddet fra et skipbrudd, bosatt seg i området og giftet seg med en av hennes redningsmenn.

Mange besøkende til Peggy's Cove sitter på benkene og ser bare på havet eller fyret. Landsbyen har noen kunstgallerier og butikker, men du kan se hele landsbyen på omtrent en time. Vi bodde en og en halv time. Jeg tok en haug med bilder, spiste en deilig sitrongingerkremkegle, og så litt i butikkene, selv kjøpte en kjøleskapsmagnet. Selv om vi trodde det kunne regne, kom solen ut da vi nærmet Peggy's Cove, så jeg dro min regnfrakk på bussen.

Jeg spiste middag på den uformelle buffeen på Grill Restaurant. Det var et annet godt måltid, men jeg tror jeg foretrekker å bli ventet på hovedrestauranten. Som med de fleste netter, inkluderte kveldsunderholdningen levende pianomusikk i både hovedsalongen og den panoramiske salongen. I kveld hadde vi også en pianokonsert i teatret.

Le Boreal ville være i Louisbourg, Nova Scotia neste dag.

Dag 4 - Louisbourg, Nova Scotia

Neste morgen var Le Boreal på sjøen på vei fra Halifax til Louisbourg. Skipet har kun en maksimal hastighet på 15 knop, mindre enn større skip. Jeg likte ikke å måtte være opp tidlig hver morgen; det virker veldig sivilisert.

Jeg spiste en lett frokost og deltok på Sophies snakk på Samuel Champlain, som var den berømte franske utforskeren som var ansvarlig for mye av bosetningen i Quebec. Lake Champlain i New York State er også oppkalt etter ham.

Temaet for lunsj var kanadisk mat, og vi hadde krabbeben sammen med andre sjømat. Dessverre var jeg på en tur 12:45, så måtte spise ganske fort. Vi tok et anbud til land i Louisbourg, Nova Scotia, etterfulgt av en kort busstur til Louisbourg festning. Da vi kom til festningen, ga de oss Audiovox-maskiner og delte oss inn i to grupper - engelsk (ca. 14 av oss, som var nesten alle amerikanerne / britene) og franskmenn (resten). Fint å ha en så liten tur gruppe.

Franskmenn bygget festningen og byen på dette stedet i 1713. Det ble delvis ødelagt da briterne overtok Nova Scotia på slutten av 1750-tallet, men var på sin høyde i 1744. Stedet ble forlatt og forlatt i ruiner før det ble en kanadisk statsborger parken i 1928. Det meste av rekonstruksjonen ble ferdigstart på 1960-tallet, og i dag er om lag 20 prosent av byen blitt rekonstruert, noe som gjør den til den "største rekonstruerte 18. århundre byen i Nord-Amerika", ifølge brosjyren. Ruinene i resten av byen er fortsatt der, og arkeologer

Dag 5 - Iles de la Madeleine (Magdalenøyene) - Morgenstur

Hvis du aldri har hørt om Iles de la Madeleine, er du ikke alene. Denne øya på et dusin øyer (bare syv bebodde) ligger midt i Gulf of St. Lawrence, omtrent 60 miles fra Prince Edward Island, 125 miles fra Gaspe-halvøya i Quebec, og over 700 miles fra Montreal. Seks av øyene er forbundet med lange, tynne sanddyner og en enkelt motorvei - rute 199. Hele gruppen er formet som en fiskekrok eller en halvmåne.

Selv i maritime Canada og Atlanterhavet, er øyene en del av provinsen Quebec. Jacques Cartier skrev først om øyene i 1534, og Samuel de Champlain la dem på et kart i 1629 med navnet "La Magdeleine". Nåværende navn, Iles de la Madeleine, ble kalt 1663 til ære for kona til konvensjonæren av øyene i 1663. I lang tid viste mange engelske kart på øyene som Magdalenøyene, men nå viser alle kartene det franske navnet .

Mange av dagens 13.000 skjærgårdsboere er stammer fra akadierne som ble eksilert fra Acadia til steder over hele verden i 1755. Noen rømte utvisningen og flyktet til disse øyene og andre. Over 95 prosent av dagens innbyggere er fransk, og de andre 5 prosent engelsktalende (kalt anglophones av franskmenn), hovedsakelig av skotsk avstamning. Mange Anglophones bor i sine egne små lokalsamfunn og sender barna til engelske skoler, som ligger i et annet distrikt enn de franske.

De fleste Madelinots er involvert i maritime yrker - enten fiske eller turisme. På 1970-tallet hadde øyene omtrent 5000 besøkende, i 2010 var det over 50 000, hovedsakelig i juli og august. Turister og kunstnere kommer for de 180 miles (300 km) uberørte strender, den unike kulturen og arven, og roen og roen. De fleste kommer ikke til svømming siden vanntemperaturen bare når maksimalt mellom midten og øvre 60-tallet!

Iles de la Madeleine-innbyggerne anser klimaet for et mildt maritimt klima siden havene gjør vinterværet mye varmere enn på fastlandet Quebec. De får ikke mye snø, men de får mye vind året rundt, noe som gjør kjøring en reell utfordring om vinteren siden snøen (og til og med noen ganger bølgene) kan blåse over veiene. Disse konstante vindene blåser fra 17 til 40 km / t (9 til 22 knop) og enda sterkere om vinteren. Surfers, kite boarders og paragliders flokker til øyene for vindene. Det er hundrevis av sommeraktiviteter, inkludert en stor "sandslott" -konkurranse hver august. Området er fotografens, birderens og turens drøm.

Å komme til skjærgården er ikke lett. Bare noen få cruiseskip besøker hvert år, men regjeringen prøver å tiltrekke seg mer. De fleste (ca 80 prosent) besøkende ankommer via 5-timers fergen fra Prince Edward Island. Andre ankommer via fly fra Montreal (non-stop om sommeren, 2 stopper resten av året). Både fly og ferge kostnader er høye, men bare å vite at du noen ganger kan unnslippe gjør livet mer utholdelig for mange Madelinots.

Saltgruvene er den tredje største arbeidsgiveren. Øyene sitter på syv store salt kupler, og den nærmeste overflaten er blitt utvunnet for veisalt i flere år. Jeg trodde det var interessant at de fant saltkulene når de boret for olje.

Noen marinister fant veien til øyene ved et uhell. Over 400 skipsvrak har blitt registrert, for det meste skip som ble feid i land ved stormer. Sjømennene som overlevde gjorde noen ganger øyene deres hjem.

Den franske kulturen på øyene er forskjellig fra enten Quebec eller Frankrike, noe som ikke er overraskende gitt deres isolasjon (frem til bruk av moderne kommunikasjonsmetoder). Språket er mer Acadian French, som kom fra den "gamle franske" i middelalderen og renessansen. Aksentet varierer selv fra øya til øya, siden hver enkelt øy ble isolert til veien forbød dem på 1950-tallet. For eksempel, i stedet for å rulle sine "Rs" som de fleste franske høyttalere, har en øy gjort dem helt stille. I følge lokallegenden går årsaken til denne endringen tilbake til Acadians. Britene prøvde konsekvent å få Acadianene til å løfte sin troskap mot Kongen av England. (Kongen er "Roi" på fransk). For å unngå å si dette ordet, droppet de bare "R" fra all uttale. God historie, ikke sant?

Madelinots fisk for hummer, kamskjell, snekrabbe, fisk og skalldyr. Hummer er den viktigste avlingen. Nåværende hummer sesongen starter den første uken i mai og går i ca ni uker til første uke i juli. Hummerfiske starter klokken 5 på åpningsdagen, og det er et løp til favoritt hummer flekker. På grunn av overfiske av mange arter tidligere, jobber fiskerne nå sammen med spillet og fiskeksperter i området for å kontrollere antall hummer og annen fisk tatt. Det er 325 hummerfiskere på øyene, og hver kan legge ut mindre enn 300 feller per dag. (Fra 2004 da de kunne bruke 300 feller, bestemte fiskerne seg om å kutte tre feller hvert år i 10 år for å bevare befolkningen, slik at de i 2011 bare kunne legge ut 282. De vil revurdere når det kommer i 2014 .) Selv om hver felle bare kan legges ut en gang hver dag, kan et dusin eller flere hummer være i fellen når den trekkes opp. De kan ikke holde noen hummer hvis kropp er mindre enn 3,25 inches lang. Fiskere fikk $ 4,78 per pund hummer i 2011, men bare $ 3,72 per pund året før. Som mange «bønder» som hovedsakelig er avhengige av en avgrøde (for eksempel tobakkens bønder i Sør), får de mest inntekt i løpet av disse få ukene hvert år. Vår turbussjåfør var først og fremst en hummerfisker, men jobber på andre odde jobber resten av året.

Le Boreal ankom til ferjebrygga ved Cap-aux-Meules (Grindstein) ca 7:30. Dagen var perfekt - solfylt og om 65-70. Vinden var så lys som det noen gang kommer, selv om flaggene alle blåste ut rett. Den lille landsbyen (ca 1500 innbyggere) har samme navn som øya. Navnet kommer fra de små bergarter / grindstein i bakken med utsikt over havnen. Jeg hadde registrert meg for både en morgen og en ettermiddagstur siden jeg trodde det var lite sannsynlig at jeg ville få en sjanse til å returnere. Morgenturen igjen på 8:30, og jeg var glad for å se at engelsktalende hadde vår egen lille buss! Tretten av oss, pluss Stephan sjåføren og en eksepsjonell guide kalt Susan, satte seg på tur to av øyene - Ile du Havre Aubert og Ile du Havre Aux Maisons.

Susan er opprinnelig fra Winnipeg og møtte mannen sin for 25 år siden på en tospråklig leir. Hun snakket ikke noen franskmenn, og han snakket ikke engelsk. De flørte med hverandre og fant en måte å kommunisere. Som mange unge, hadde han forlatt øyene ved 16 år for å fremme sin utdannelse andre steder i Canada. (studentene kan nå tjene høyskolepoeng på øyene). Han hadde ikke tenkt å komme tilbake. De giftet sig, bodde i Japan og andre steder rundt om i verden, og returnerte til øyene for 17 år siden for å gjøre sitt hjem der.Hun lærer ESL på deltid, og han var journalist som nå er ordfører. Hun sa at mange unge mennesker er som hennes ektemann; De forlater, men kommer tilbake for å heve en familie.

Vi dro Cap-aux-Meules og kjørte sørvest mot Havre Aubert Island. Mye av veien følger de svært smale sanddynene, som er dekket av sjøgress. For mange år siden pleide de å tillate camping og fotturer på sanddynene, men det er nå strengt kontrollert å forsøke å beskytte dem. Vegpersoner har lagt store bergarter langs kysten langs veien for å bidra til langsom erosjon. Havre Aubert er den sørlige delen av skjærgården og er mest skogkledde (den har fortsatt svært få trær, siden de fleste skogene ble kuttet ned for mange år siden for å bygge hus og til ved og aldri ble etterplantet). Den korte vekstsesongen holder de få trærne små.

Vi stoppet først på Site d'Autrefois, hjemmet til Claude Bourgeois, som en gang var kaptein på Annick, en hummerfiskebåt. I 1990 sank hans båt under en storm. Han overlevde, men ble skadet både fysisk og mentalt. Han trakk seg fra å fiske fire år senere og begynte å bygge en liten historisk landsby som sin bestefar på sitt land, først og fremst for terapi. Han åpnet stedet i 1998, og han er ganske karakter. Vi likte alle å høre sine historier om livet som en hummerfisker og syng med gitaren. Å se en 24 "x 32" (regulert størrelse) hummerfelle i nærheten, og lære hvordan fiskerne gjør disse fellene (som var ca 5-7 år) var fascinerende. Den største hummeren selv fanget var 42 pund i Bay of Fundy, og den største i Iles de la Madeleine var 26 pounds, som ble anslått til å være om lag 45-50 år. Claude største var 10 pund, men selv den størrelsen er for stor til å spise (tøff). De fleste hummer fanget er ca 7 år gammel.

Etter å ha lyttet til Claude, gikk vi rundt den gjenopprettede landsbyen, ser på de tradisjonelle bygningene, fylt med antikke møbler og gårdsutstyr. Veldig rørende besøk siden landsbyen syntes å bli re-created så kjærlig og Claude var så lidenskapelig om livet hans.

Vi forlot Claude etter omtrent en time og tok vei til det historiske stedet La Grave, på den fjerne enden av øya i nærheten av hovedbyen Havre-Aubert. Dette stedet var det første bosetningen i alle øyene og ligger på en liten kappe, som er så smal at alle bygningene er vannkanten på hver side av veien eller den andre. Bygningene er fargerike, og vi alle trodde det var et magisk sted. Dessverre ble Musee de la Mer (Maritime Museum) på "enden av veien" stengt for renovering, og kan ikke åpne for et år eller annet. Ting beveger seg sakte på disse øyene, akkurat som i andre deler av verden som Karibia.

Vi hadde ledig tid til å besøke butikkene og gjøre litt strandkamper. Mange kunstnere (og andre) i disse eklektiske øyene kommer fra hele verden. For eksempel kom en japansk kunstner her og bodde, som en japansk silkebatikartner, en brasiliansk oceanograf og vår guide. En av butikkene, Artisans du Sable, er en del av Economusee-nettverket, hvor besøkende kan se kunstnere på jobb i en workshop-boutique-setting. En av spesialitetene på denne verkstedet var kunst laget av en "hemmelig" blanding av sand holdt sammen med en slags harpiks substans. De nydelige brikkene ser ut som de ville smuldre umiddelbart, men er ganske tunge og rocklignende.

Etter å ha forlatt Havre Aubert, kjørte vi tilbake mot skipet, stoppet ved et fiskrøykhus på Havre Aux Maisons Island. Vår guide og hennes familie bor på denne øya, som ligger mellom Havre-Aubert og hovedøya Cap aux Meules. Susan fortalte oss at familieenheter er svært viktige her, og menn identifiserer seg ved å bruke fornavnet etterfulgt av farens fornavn. For eksempel er mannen hennes Joel og hans far Euclid. Så, hennes mann går av Joel aux Euclid (aux er "av"). I telefonboken er hans navn oppført som Joel E., selv om E. ikke er hans første midtvei. Noen ganger går navnene videre og igjen som Joel aux Euclid aux bestefarens navn, etc.

Fiskehuset ble eid av to brødre. Røkt sild pleide å være en stor inntektskilde for øya, men silden var overfisket, så nå selger brødrene bare til det lokale markedet. De må selv "importere" sild fra New Brunswick for å få nok. Vi turnerte et av røykehusene som ikke lenger ble brukt, å se gamle bilder og lese hvordan fisken var forberedt. Vi flyttet til fiskerøykhuset, hvor en av brødrene kort åpnet en dør for at vi kunne se fra utsiden, men vi gikk ikke inn i den røykfrie bygningen der de bruker lønn og sagflis til å røyke. Fisken er gjennomvåt i salt saltløsning i 2-3 dager, etterfulgt av 2-3 måneder 24 timer i døgnet i røykhuset. Det endelige produktet ligner på oksekjøtt som bare er vanskeligere.

Til slutt så vi en kort video av arbeidere som utførte de forskjellige trinnene, smakte på de to typer røkt sild (tørr og i en oljeaktig saus) og fikk sjansen til å kjøpe noen. Jeg tok med noen av silden i den oljeholdige sausen hjemme og var veldig glad for at glassburet gjorde reisen hjem i min sjekket bagasje uten å bryte!

Vår siste stopp på morgenturen var på St. Peters katolske kirke (Saint-Pierre de La Verniere) i Cap aux Meules. Dette er den nest største tre kirken i Nord-Amerika. (Den største er i Nova Scotia.) Kirken ble først bygget av tre lagret i taket av en båt bundet til Europa fra Nord-Amerika. Den sunket i nærheten av øya, og lasten ble overført til et annet skip. Det skipet sank heller ikke lenge etter å ha forlatt øyene. Eierne av lasten bestemte at det var hekset og ga det til kirken. Ikke lenge etter at kirkens ramme ble ferdig blåste en stor storm det til bakken. De "dobbelt-velsignet" treet og området før du begynner! Kirken ble åpnet i 1876 og utvidet på 1900-tallet. Det ble klassifisert et kanadisk historisk monument i 1992 og er fortsatt en aktiv kirke.

Innsiden av kirken var nydelig, men kirkegården var fascinerende, med mange interessante gamle gravstener og en fantastisk utsikt over havet. Vi kom tilbake til skipet om 1:15, med akkurat nok tid til å få en rask matbit før ettermiddagsturneringen av noen flere av Iles de la Madeleine klokken 2:15.

Dag 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Ettermiddagstur

Vår guide Susan og sjåfør Stephan gjorde også ettermiddagen engelsk tur i Iles de la Madeleine. Vi hadde 14 denne gangen, med om lag halvparten av oss fra morgensturen. Det var så hyggelig å ha en så liten turgruppe, en av fordelene ved å være i engelsktalende minoritet på Le Boreal. Mens morgenturen fokuserte på øygruppen og kulturen, var ettermiddagsturen mer om den naturlige skjønnheten og geologiske arven. Disse øyene dateres tilbake for 70.000 år siden og er hovedsakelig dannet av lange sanddyner som følge av den konstante erosjonen av praktfulle røde sandsteinsklipper. Vi kjørte i omtrent en time til det lengste nordøstpunktet av øyene ved Ile de la Grande Entree, noe som medførte at de av oss på begge turene hadde reist hele lengden på den drivbare øygruppen. Vi kjørte over det meste engelske øya Ile de Grosse, forbi saltgruven og stoppet i Grande-Entree på øya med samme navn. Grand Entree er "Hummer hovedstad i Quebec", med 125 hummer fiskere (av 325 på øya) bor der. Vi hadde ca 30 minutter å se på båtene, stranden og de små butikkene.

Leaving Grande Entree, vi stoppet ved en av de høye klippene med utsikt over en nydelig strand på øya. Det var nær byen Old Harry, som var stedet for walrusjaktene fra det 17. og 18. århundre. Disse jaktene tok de første baskene til øyene. De store walrusene ville hike opp på de steinete bankene og bruke sine gigantiske tusks for å klatre på fjellet. Walrusene ble slaktet for deres olje og kjøtt, og i 1799 hadde hele flokken blitt ødelagt. Det finnes ingen hvalfruer på øyene i dag. Jeg kunne ikke unngå å lure på om alle de strenge hummerbestemmelsene er på plass på grunn av det som skjedde med walrussen.

Bussen tok oss tilbake langs Route 199 til South Dune Beach på Havre aux Maison øya. Denne sandstranden var lett tilgjengelig og ble foret med pittoreske, dramatiske røde kalksteinsklipper. Mange av klippene hadde huler skåret inn i dem, og du kunne gå ca 20 meter eller mer. Havet havre fôr sanddynene var spektakulære, og stranden var stille og perfekt for turgåing. Det var rart å ha disse sanddynene som ser brungrønne langt unna. Når vi forlot dette strandområdet, kjørte vi langs en grusvei til et fyr med utsikt over nærliggende Ile d'Entree (Entry Island), som er den eneste bebodde øya som ikke er koblet til resten av øya-kjeden. Den har 100 innbyggere, hovedsakelig av skotsk og irsk arv.

Vår siste stopp var på Belle Anse på Cap-aux-Meules. Det hadde også fantastiske røde klipper og flott utsikt. Disse klippene har vært gjenstand for lysbilder, slik at vi ikke kunne komme for nært.

Vi kom tilbake til Le Boreal klokka 6:30, akkurat i tide for å rydde opp litt før drinker og middag. Jeg hadde en tomat basilikumsuppe, salat og pasta med veggies og en lett tomatsaus. Kjempegod. En poached pære til dessert var den perfekte ender til et utmerket måltid. De to sangerne og ombordpianister var topplinjene i kabaretteateret, men jeg var for trøtt til å delta. Andre sa at de gjorde en god jobb.

Vi ville være i Perce, Quebec neste, og jeg har en ettermiddagstur til Bonaventure Island, hjemmet til 250.000 gannetter.

Dag 6 - Perce, Quebec

Neste morgen våknet jeg tidlig da jeg følte at skipet riste litt. Jeg gikk ut av sengen og kikket ut gardinet, og det var den fantastiske "pierced" steinformasjonen (trapesformet med et hull i den) av Perce, Quebec. (uttalte per-si) Solen skinnet og vi posisjonerte i havnen for å slippe ankeret. Det var en annen nydelig høstdag i Gulf of St. Lawrence.

Perce er en liten landsby ved spissen av Gaspe-halvøya i Quebec. Selv om det er en gang et fiskefellesskap, er byen nå hovedsakelig et turistområde på grunn av den fantastiske Perce Rock og nærliggende Bonaventure Island, hvor opptil 250 000 gannetter lever.

Min tur var ikke før etter lunsj, så jeg hadde en fin frokost og var i stand til å slappe av og nyte Le Boreal. Jeg skulle ønske bacon kunne ha vært skarpere (mer godt utført) til frokost, men jeg elsket måten de kokte eggerøre på bestilling. (Jeg tror de må ha brukt smør.) Lunsj var en deilig sjømatbuffé i begge restaurantene. Levende kaldvann Kanadiske (Maine) hummer ble brukt til buffetbordet. Bare en drille til middag!

Å ha turnert hele dagen forrige dag tok jeg ikke om morgenen, men den engelsktalende gruppen syntes alle å ha virkelig likte det. Turen var en tur til Perce-severdighetene, hovedsakelig med fokus på 1930-tallet. Turen gikk til toppen av fjellet (Cote Surprise) som vender ut mot byen, og gir fantastisk utsikt over Perce, vårt skip, Perce Rock og Bonaventure Island. De besøkte også en butikk, hvor guider kledd i gammeldags antrekk fortalte historier om butikkens historie, og Pic de L'Aurore og Mount Joli overser, som hadde fantastisk utsikt over området. Den eksepsjonelle været gjorde turen enda bedre, og jeg forventet at det skulle være perfekt for vår tur på Bonaventure Island.

Dag 6 - Bonaventure Island i nærheten av Perce, Quebec

Vårt besøk til Gannet-kolonien på Bonaventure Island forlot skipet via anbud kl 1:15. Havet rullet virkelig, og jeg var litt bekymret for de som ikke er så stødige på føttene. Da vi nådde kaien, ble vi overført til en sightseeingbåt for 15 minutters reise til Bonaventure Island. Vi hiked over øya (2,6 K, eller ca 1,5 miles) til den andre siden der fuglekolonien er. Turen var på en trodden sti, men var for det meste oppoverbakke for de første 3/4 av avstanden. Turen var gjennom en skog, så du kunne ikke se mye annet enn trær og busker. De hadde porta-potties i begynnelsen, omtrent halvveis og i kolonien. Det tok oss ca 45 minutter til en time for å gjøre trek. Denne turen er ikke godt egnet for de som har problemer med å gå eller klatre i åsene.

Kolonien var like fantastisk som jeg husker den fra da jeg hadde besøkt flere år siden. Bare rundt 60.000-65.000 gannetter var på klippene (ifølge støttelinjene) siden mange allerede hadde migrert. Cliffside var imidlertid fylt med fugler, og vi brukte ca 20 minutter å se dem fra flere visningsstasjoner eller bak et gjerde. Øya er krysset av flere stier, men vi har ikke tid til å gjøre noe å utforske, og returnere måten vi kom.

Vi hiked tilbake litt raskere (det meste nedoverbakke), ankommer ved kaien klokken 4:30 på turen tilbake til kaien og deretter tilbake til Le Boreal via anbud. De gikk ut smørbrød / epler / kake / flaskevann for oss å spise på retur (15-minutters) tur. Jeg var tilbake på skipet klokka 5:15.

Etter en drink før middag hadde vi en utmerket hummer middag, sammen med suppe, salat og stekt fersken til dessert. Middager har alle vært veldig gode.

Forestillingen skulle inneholde danserne som utførte mange franske danser (inkludert can-can). Men de rullende havene fikk dem til å utsette showet til neste kveld. Dette passet meg bra siden min tidlig morgenkystutflukt i Havre St. Pierre (på nordkysten av munnen av St. Lawrence-elven) startet klokken 07:15!

Dag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec og Mingan Islands

Neste dag var Le Boreal i Havre-Saint-Pierre, Quebec, som er en veldig liten by på den nordlige bredden av St. Lawrence-elven. Det ligger svært nær elven og St. Lawrence-golfen, nesten rett nord for byen Gaspe på spissen av halvøya på elvebredden. Selv om landsbyen er liten, er den den største by- og fylkesplassen til Minganie RCM (som et fylke) og hjemmet til mange offentlige, kommunale og regionale tjenester.

De første innbyggerne i Havre-Saint-Pierre kom fra Iles de la Madeleine i det nittende århundre. Seks familier av fiskere grunnla byen i 1867. I 1948 endret mange av fiskerne sitt kall til gruvedrift da en av de største ilmenitt- (titan) -gruvene i verden åpnet. Innbyggere hevder stolt at titan fra Havre-Saint-Pierre ble brukt først i NASA-rakettene på 1960-tallet, som forbinder byen til månen før den var knyttet til resten av Canada. Byen synes fortsatt å være litt motvillig til å være en del av Canada. Vi så ikke noen kanadiske flagg i byen, bare de av Quebec og Acadia. Selv gateskiltene til byen har Acadian-flagget. Gjett det er litt som de i det gamle sør som fortsatt flyr det konfødererte flagget. Jeg må innrømme at denne turen har gitt meg en ny forståelse av hvorfor noen Quebecois ønsker å være uavhengig av Canada og Commonwealth, spesielt gitt den måten Storbritannia behandlet sine Acadian forfedre.

Dagens beboere snakker en fransk dialekt som ligner på Acadian French enn til Quebec French. Ca. 30 000 besøkende hvert år gjør veien til den nærliggende Mingan Archipelago National Park Reserve, over 40 kalksteinsøyer i forskjellige størrelser og 1000 granittholter som er sprinklet langs 152 km (70+ miles) av kysten. Turbåter fra Havre-Saint-Pierre gjør den korte turen (ca 15-30 minutter, avhengig av hvilke øyer) for å ta besøkende over til øyene, og den kanadiske parken har guider på stedet som tilbyr turer. Et besøk til Mingan var den viktigste grunnen til vårt opphold i Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal hadde tre turer - en tur i byen, et besøk på en av Mingan øyene, eller et besøk på to av øyene. Jeg valgte den lengre turen, selv om ekskursjonen startet klokken 07:15.

Dagen var solfylt og rolig, perfekt for en liten båttur (ca 50 av oss i 3 grupper) til den første øya L'ile Niapiskau, som er kjent for sine mange kalksteinsmonolitter. Våre Anglophone-gruppen var bare syv, ødelegger oss enda mer fra store turer, og vi hadde en utmerket guide. Hun var veldig entusiastisk og kunnskapsrik om øya geologi. Monolittene minnet meg litt av de jeg så på Hopewell Rocks (også kalt blomsterklots klippene) i Bay of Fundy. Imidlertid var noen av monolittene innlandet på øya, som støtter dannelsen av øya som stiger fra havbunnen. Stor foto mulighet og en lokal dikter (nå død) Roland Jomphe heter mange av formasjonene, merker dem på grunn av sin form. Disse navnene har sittende fast - f.eks. Madame de Niapiskau, president Nixon, hval, eagle, etc.

Vi gikk rundt øya i omtrent en time på tre gangveier. Det var et vakkert, uhyggelig sted med alle de store bergarter, men det meste av stien var en tre gangvei som gjorde det lettere å gå. Snart var det på tide å besøke en annen øy i Mingan Archipelago - Quarry Island.

Dag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec og Quarry Island

Etter omtrent en time på Niapiskau Island tok vi en kort tur til vår andre øy, L'ile Quarry. (Quarry Island) Den har dette navnet for en av to grunner - enten for de små kalksteinene over hele øya som ligner dem fra et steinbrudd eller for det franske ordet for jaktblind, som er lik. På vei kunne vi se Anticosti-øya i det fjerne, den store øya i sentrum av munnen av St. Lawrence-elven. Det er utrolig akkurat hvor stor denne Gulfen er! Anticosti ble kjøpt av en rik mann på slutten av 1800-tallet som et jaktbevar, og han lagde det med hjort, elg og andre viltdyr. Dessverre lagde han ikke noen rovdyr, og hjorten spiste alle plantene (bortsett fra noen evergreens). I dag er over 250 000 hjort på øya, og de har omfattende jaktsesong for å holde dem fra å dø av sult.

Ile Quarry er litt større enn den nærliggende øya Ile Niapiskau og er hjem til fem forskjellige habitater. Før vår tur hadde vi en fin matbit bestående av smørbrød, kake, frukt og ost, sammen med vann, kaffe eller juice. Etter snacken turnerte vi øya i nesten 2 timer med en annen entusiastisk guide som var en økolog / botaniker. Hun var utmerket, og da vi gikk gjennom områdene, gjorde hun en fin forklaring - ikke for mye informasjon som mange gjør. Vi gikk gjennom skogens (1) skog, (2) mos eller fen (3) urene (4) klipper og (5) kysten, og noterte forskjellene i plantelivet. Det var lavvann, så vi gikk langs stranden i stedet for på stien i enkelte deler. Denne øya hadde også kalksteinmonolitter, noen med grønn vekst på toppen, noe som resulterte i at de ble kalt Pot de fleurs (blomsterpotte) monolitter. Også så insekt-spise pitcher planter i mosen og mange trær draped med gamle manns skjegg som jeg så i Alaska. Nærværet av denne planten som ser ut som spansk mos, er bare mulig når luften er veldig rent uten forurensning.

På vei tilbake til skipet gikk vi langs kysten til skipet. Jeg så plutselig en hund som løp ut på kaien mot vårt skip. Da jeg spurte guiden som tok med hunden sin, sa hun at kjæledyr ikke var tillatt, men så raskt også hunden, som faktisk var en rød rev. Disse dyrene bor på øyene, spiser bær og små voles. Denne var helt ubemannet for mannen og satt på brygga poserer for bilder. Pelsen hans var ganske tykk og han så veldig frisk ut, så jeg tror ikke han sulte, selv om jeg var litt bekymret for rabies, gitt sin merkelige oppførsel. Denne observasjonen var en fantastisk slutt for vår fascinerende morgen.

Vi gikk ombord på båtene klokka 11:45 og var tilbake på skipet kl. 12.15. Vi måtte ikke være tilbake ombord, så gikk rundt i den lille byen, som tok alle 20 minutter.

Lunsj var en middelhavsbuffé - veldig bra. Vi seilte klokken 14, forlot Gulf of St. Lawrence og flyttet oppover elven. Vi seilte hele ettermiddagen, og jeg brukte tiden til å sortere gjennom noen bilder. For det meste var elva banken for langt unna for å se; det var som et hav. Jeg tok en kort lur og savnet ekspedisjonslederens engelskspråkspørsmål om sel.

Middag var et annet utmerket måltid. Vi hadde pureed vegetabilsk suppe eller biff consomme, etterfulgt av biff carpaccio, Caesar salat eller hummer risotto i musling reduksjon som forretter; med torsk, svin mørbrad i ølsaus, eller en vegetarisk couscous som hovedretten. Jeg hadde consomme (supper har alle vært gode, kanskje det er det kjølige været), carpaccio (en av mine favoritt forretter) og svinekjøttet. Jeg hadde "etter 8" mint iskrem til dessert, som gjorde det meste av vårt bord.

Teatret viste filmen "Endurance" (engelsk med fransk teksting) om den engelske utforskeren Shackleton og hans mannskap som ble sittende fast i Antarktis, og det var en pianist i salongen. Så var det tid for senga.

Vi skulle seile neste morgen, ankommer i Tadoussac ca 1 pm. Gikk hvalsafari om ettermiddagen.

Dag 8 - Tadoussac, Quebec

Neste morgen på Le Boreal våknet jeg til en tett tåkebank. Du kunne ikke engang se vannet fra min femte dekkhytte. Heldigvis løftet tåken, og vi endte opp med en nydelig dag - rolig, solrik og varm. Mens vi seiler, deltok jeg i Sophies foredrag om Jacques Cartier. Jeg lærte så mye om bosetningen av Quebec på denne reisen.

Et par takeaways om Quebec historie - den franske ære Cartier som en explorer og Champlain som en koloniser. Cartier var kontinuerlig på jakt etter ruten til Kina, et land han kunne hevde for kongen av Frankrike, eller gull og edle steiner. På sin siste reise til New France (1541-1543) fikk han en av Amerindians (et nytt begrep jeg har hentet fra franskmennene) for å vise ham hvor de hadde gull og diamanter. Han spiste noe tilbake til Frankrike, bare for å finne at han hadde plukket opp dårens gull og kvarts. Selv i dag i Frankrike sier de at noe mistenkelig falskt er "så falskt som kanadiske diamanter". Champlain var interessert i å kolonisere den nye verden og i å gjøre handel handler med Amerindians. Interessant perspektiv på de to pionerene.

Le Boreal ankom i Tadoussac, som sitter ved det punktet der Saguenayfjorden går med nordkysten av St. Lawrence-elven. Vårt var det første cruiseskipet å besøke Tadoussac i år. Vi hadde en rekke frivillige greeters - jeg tenker på en fjerdedel av de 850 innbyggerne i den lille byen. Turisme er konge i Tadoussac. Denne lille byen får 400 000 besøkende per år! Det er nydelig og har et nydelig 4-stjerners hotell (Hotel Tadoussac), som jeg bare så utsiden. Noen folk gikk til middag siden vi var i byen til 11 pm og sa det var fantastisk. Byen er oppført i de vakreste buktene i verden og de vakreste landsbyene i Quebec. Tadoussac er 2,5 timers kjøretur fra Quebec City og ca 6 timer fra Montreal. Det er bare en motorvei, og du må ta en ferge over fjorden for å komme til byen og deretter ta nordover videre oppover kysten til Havre-Saint-Pierre og peker nordover.

De fleste besøkende til Tadoussac er franske (eller Quebecois), med mindre enn 20 prosent amerikanske. Det er et bra sted for de som elsker natur, historie eller forskjellige kulturer. Fugletitting er spesielt populært når fuglene flytter seg (september og tidlig på våren). Hvalevakt ser ut til å være nummer én aktivitet for turister, og det er ikke rart siden det er 13 typer hvaler som bor i St. Lawrence, og mange hyppige området rundt Saguenayfjorden. Det er også bjørn å se på "Domaines des Ancetres", som er en lodge, dyr barnehjem, og black bear observasjonssenter.

Le Boreal hadde tre ettermiddags turer - en spasertur rundt i byen til fots med guide, bjørn å se, eller hvalsafari. Jeg valgte hvalsafari, som dro rett etter lunsj, og det var et utmerket valg. Mye av tiden går rundt i byen ble brukt på Greve Gardens, som inneholdt lokal vegetasjon; Chauvin handelspost, en rekreasjon av den første pels handelsposten i Canada i 1599; et stopp på Tadoussac Hotel for te; etterbehandling med et besøk til den eldste treskirken i Nord-Amerika kalt Tadoussac-kapellet eller Indianskapellet. Bjørnvaktene turnerte bjørnehjemmet og brukte tid på å se på en bjørn, som var ganske langt borte.

Vi forlot skipet og gikk til GREMMs tolkningssenter, et hvalforsknings- / utdanningssenter. Vi bodde der ca 45 minutter før donning vår "personlige flytende drakt", som var vannavstøtende overalls (som ski seg) og en jakke. Ifølge vår Zodiac driver, kan du bare bo i vannet i St. Lawrence om ti minutter uten en drakt; drakten strekker livet ditt ytterligere fem minutter!

Det var veldig varmt da vi donned vårt utstyr, men da vi kom i de to båtene (ca 25 i hver, så vi syv engelsktalende ble blandet inn med franskmennene) og begynte å ri, var jeg glad jeg hadde lagene mine på , sammen med mine hansker og bedårende lime grønn / svart strømpe. Elven var nesten død rolig, noe som gjorde turen mye morsommere og hvalbåten enklere. Først så vi noen få minker som fôret i elven, men da fikk guiden en samtale at en gruppe finhvaler, verdens nest største art, (bare blåhvalene er større), ble sett rundt 30 minutter unna. Så tok vi av etter dem. De underholdt oss for en time. Disse hvalene bryter ikke eller bobler seg som humpbacks, men de "blåser" ca 12 meter opp. Vi kunne se tilbakefinnerne tydelig flere ganger, og vi anslått om 4-6 forskjellige.

Etter en stund dro vi etter belugas, som holder seg året rundt i området. (De fleste andre hval er bare sommer her). Dessverre så vi ikke noe, men vi fikk en fin titt på flere minkes og mange grå seler som holdt popping opp.

Vi hadde en morsom tre timer, selv om vi var trangt i hvalsafari båten. Føreren lot oss stå når han ble stoppet eller beveget sakte i elva. På slutten av eventyret reiste vi opp Saguenayfjorden, hvor de steinete granittklippene likte vannet på vannet - begge er ca 900 fot. Fjorden så ut som de jeg har sett i Alaska og Norge - bratte granittklipper, klart dypt vann og mange evergreens.

Det var nesten mørkt da vi kom tilbake til skipet, og vi hadde en fin middag. Jeg hadde ginger kinesisk suppe, grapefrukt / salat salat sitrus dressing, kveite og jordbær / vanilje iskrem. Noen hadde escargot, en tradisjonell fransk forrett. Vi måtte le litt at menyen stavet snegler "snells". Hvorfor bare ikke ring dem escargot? Det var en annen fin middag, til tross for stavemåten. Showet var en god en - "Oh La La Paris", fylt med fransk musikk og dans. Finalen var (selvfølgelig) en rullende can-can. Dette underholdningsholdet er veldig søtt og veldig entusiastisk.

Jeg var i sengen ved 11:30 - ikke bra siden jeg hadde en 7:30 tur tur neste dag i Saguenay. Skipet seiler opp Saguenayfjorden om natten, og vi ankom klokka 6:30.

Dag 9 - Saguenay, Quebec

Jeg var opp om 6 am, akkurat som Le Boreal ankom i Saguenay, Quebec, oppover fjorden fra St. Lawrence-elven. Det var en annen perfekt solfylt septemberdag - i de høye 50-tallet om morgenen, går opp til 70-tallet om ettermiddagen. Jeg hadde planlagt to turer. Den første var en tur i Saguenay nasjonalpark om morgenen, og den andre var det kulturelle showet "La Fabuleuse" på ettermiddagen.

Etter min vanlige frokost med frukt, yoghurt og kryptert egg forlot jeg skipet for bussen. Jeg kunne ikke tro på alle tegnene i det innbydende partiet på bryggen. Jeg trodde Tadoussac-fest var morsomt, men dette var fantastisk. Dusinvis av innbyggere i kostymer fra "gamle" Saguenay og "La Fabuleuse" historiske og kulturelle show var underholdende gjester som de forlot skipet. Selv om jeg bare hadde børstet tennene mine, kunne jeg ikke motstå lønnesirupen rullet i is for å gjøre det vanskelig eller den varme blåbærpai. Jeg så også en logg med en tømmerhack og hadde bildet mitt gjort. Jeg elsker det når byens folk elsker cruiseskip gjester (og ikke bare pengene sine).

Jeg gikk ombord på bussen klokka 7:45 for å finne at jeg var den eneste engelsktalende personen på tursturen, med ca 15 franske. Så jeg hadde min egen private guide, Claude, som var innfødt i Saguenay, kunnskapsrik om området, og snakket veldig bra engelsk. Vi satt i de to baksetene på tvers av gangene fra hverandre på en skolebuss som ble brukt til tursturen, slik at han kunne snakke med meg mens den fransktalende guiden var å adressere resten av bussen.

Vi chattet da vi red de 45 minuttene til Eternity Bay ved Saguenay nasjonalpark. Vårt skip hadde reist gjennom deler av parken fredag ​​kveld på vei fra Tadoussac til Saguenay. Jeg lærte at Saguenay er den eneste delen av Quebec med sitt eget offisielle flagg og andre interessante fakta om byen og regionen. Vi passerte klumper av briljante høstfarger av gul, oransje og rød, men mye av skogen var fortsatt grønn eller bare endret farger. 1. oktober skal være omtrent perfekt, selv om jeg er sikker på at timingen varierer noe hvert år.

Vi ankom Eternity Bay ved 8:30 og hiked på "Sentier de la Statue" stien om 3,2 km (ca. 1,5 miles tur / retur) langs (og for det meste opp) til Halte Bellevue, som ga en flott utsikt over bukten og steinene rundt fjorden. Turen gikk opp rundt 500 meter, så det var mye anstrengende for meg. Hvis vi hadde fortsatt en annen kilometer opp stien, hadde vi nådd statuen av Jomfru Maria, som sitter på toppen av fjellet. Denne statuen ble bygget på slutten av 1800-tallet av en mann hvis hestevogn falt gjennom isen av elva. Han lovet Jomfru Maria at hvis hun reddet ham, ville han bygge henne et stort monument. Han levde, men hans hest døde (tydeligvis ikke hesten ikke nok). Så, selv om han bare hadde 200 kroner, klarte han å skaffe nok ekstra penger til å opprette denne store statuen de NotreDame-du-Saguenay.

Omtrent halvparten av vår gruppe ville ikke høre fortolkningen av den lokale guiden, slik at de bare hiked uten å stoppe. De andre seks av oss bodde hos den lokale parkrangeren, som stoppet av og til og ga oss informasjon om geologi, planter eller dyr i parken. Etter å ha jobbet på parken i 17 år, var han ganske kunnskapsrik. Park ranger snakket også engelsk, så jeg kunne spørre både ham og min guide. Utsikten fra vendepunktet var verdt turen.

Vi kom tilbake til parkens hovedkontor klokken 10:50 og straks reddet tilbake til skipet i tide til lunsj. Det var en annen god buffet, og jeg var tilbake på bussen klokken 1:00 for den korte turen til 2300-setet Municipal Palace Theatre. Jeg hadde mye begeistring da jeg meldte meg til "La Fabuleuse", et kulturelt show på et stort stadium som stjerner 108 frivillige i lavsesongen og over 200 om sommeren. Jeg var så redd det ville være hokey, men det var fantastisk - en av de beste showene jeg noensinne har sett, og det var alt på fransk!

Frivillig troupe (borgere i Saguenay) jobber ofte på showet i årevis, noen med hele familien. "La Fabuleuse" har pågått i 24 år, og en mann har deltatt hvert år. Aldersgruppen er 4 år til 88 år gammel. Utstillingen gjenopplever historien til Saguenay, som begynner med oppdagelsen av Jacques Cartier, koloniseringen av Samuel Champlain, The Great Fire of 1870, Flood of 1996 og en hel rekke andre scener gjennom de siste 400 + årene. Showet ble endret etter Great Flood of 1996 for å inkludere den viktige tragedien i byens historie. Selv Elvis ser ut i historien. Skuespillerne danser, men bare leppe synkroniserer materialet eller munn ordene til det innspilt sporet. Jeg regnet med 6 hester på scenen en gang, sammen med 2 kyllinger, en gris og en gjerdsflod. De gjør showet 36 ganger per år (24 i sommermånedene, 12 ellers), med alle sammen 4 av showene på engelsk siden Saguenay hadde 15 cruise besøk i år og 28 i 2012. Saguenay får den store cruiseskipstrafikken siden Det har omgjort brygga på en lukket papirfabrikk til et cruiseskip dock.

Vi fikk et skript med scenene på engelsk, men jeg så aldri på det. Vi kunne få tak ved å bare se på handlingen, og jeg ville ikke gå glipp av noe på scenen mens jeg sjekket ut skriptet mitt. På et tidspunkt - andre verdenskrig - droppet soldatene fra teatrets tak på tau samtidig som bomber eksploderte på scenen. Jeg hoppet så høyt at fyren som satt ved siden av meg, droppet vannflasken og det rullet ned i gangen til det store teatret. Jeg var bekymret for at en av soldatene ville glide på det, men ingen gjorde det. Veldig spennende!

Finalen hadde deltakere fra alle årene, så noen var kledd i amerikansk slitasje, og andre fra hvert århundre og nesten hvert tiår av 1900-tallet. På et tidspunkt sto Elvis ved siden av Cartier i finalen, som til og med hadde innendørs fyrverkeri på klimaks. Meget imponerende. Hvis du noen gang er i Saguenay, vær sikker på å ta dette showet.

Tilbake på skipet, jeg ble ryddet opp for drinker og middag. Vi hadde kapteins farvel drikke og et annet godt måltid. Vi hadde en berømt Quebecois-kvinnesanger ombord, så jeg dro til showet og sto i ryggen, men bestemte meg for å forlate. Hun var ikke mye bedre (etter min mening) at søte lounge sangere om bord.

Neste dag var Le Boreal i Quebec City, vår siste helgedag på skipet.

Dag 10 - Quebec City

Neste dag var vår siste hel dag på cruise, og (som vanlig) var både en trist og lykkelig dag. Jeg er alltid klar til å gå hjem, men trist å savne de interessante anløpene i forkant og de fascinerende menneskene jeg alltid møter underveis. Vår siste anløpshavn var en flott en - Quebec City.

Le Boreal forankret rett ved siden av Kronprinsessen (3700 passasjerer), og etter å ha blitt bortskjemt uten andre skip rundt i våre havner, var det litt rart. Jeg hadde en tidlig morgen (8:15) tur i Quebec City, og denne gangen var det bare meg med det ene tyske paret om bord. Han snakket fransk, hun gjorde det ikke, men de begge snakket engelsk, så de kom alltid på våre engelske turer. Vi gikk over den gamle byen med vår guide Jacques, flytte raskt siden det var bare fire av oss. De fleste av de andre turene hadde ikke startet, så vi var nesten alene på denne tidlige søndag morgen i Quebec City.

Jeg hadde besøkt Quebec City en halv dag tilbake i forrige århundre, og byen var så sjarmerende som jeg husket. Det er morsomt for meg at symbolet på denne svært gamle byen er et hotell bygget av den canadiske Pacific Railroad i slutten av 1800-tallet. Frontenac Hotel sitter der det gamle fortet var og er absolutt ikonet de fleste av oss forbinder med byen.

Vår lille gruppe på fire redet taubanen opp til toppen av gamlebyen i Quebec City, og etter touring hadde det ca 30 minutter ledig tid før vi gikk tilbake til skipet. Jeg likte surfing på en smal gate fylt med lokale kunstners arbeid og å se Notre Dame-katedralen. God tur. Jeg kom tilbake til skipet om kl. 12.15 og hadde lunsj, som var en kremaktig aspargesuppe, risotto med reker og en sjokolademousse med en slags konditori.

Le Boreal var ikke seiling til 7:00, og vi hadde alt ombord på 6:30. Hytta min var på brygga, og det var mye moro å se folk spasere forbi begge skipene. Temperaturen var den varmeste vi hadde sett - jeg tenker på 80. Som alle St. Lawrence-elven opp til Montreal, går tidevannet 15-20 fot i Quebec City. Min hytte sov mot kaien da tidevannet gikk ut. Da vi forlot, kunne jeg nesten ha trappet fra dekk 5 hytta til banken.

Etter en sen lunsj gikk nesten alle tilbake til byen, men jeg leste boken min og satte meg på balkongen og så på at verden gikk forbi på cruiseskipet.

Middag var bra, men ikke så god som de fleste netter. Kanskje etter ti dager med god mat, ble jeg bare brent ut. Jeg hadde consomme (annen suppe var creamed grønne erter), salat, laks og sjokolade sundae.

Etter middagen plukket jeg passet mitt, sjekket over min regning og pakket, alt klart til å gå i land i Montreal neste morgen.

Montreal - Avstigning fra Le Boreal

Le Boreal seilte inn i Montreal neste morgen, og vi hadde fantastisk utsikt over byen i tidlig morgen solskinn. Passasjerene måtte ha sine poser utenfor hyttene klokken 7, noe som sikkert er bedre enn natten før som de fleste store skip krever. Et annet pluss for små skip cruising.

Selv om jeg ikke anser meg selv som en franskfolie, hadde jeg en fantastisk tid på Le Boreal. Jeg elsker lite skip cruising på grunn av de ulike reiseruter og muligheter til å møte så mange mennesker. Imidlertid vil denne cruise linjen sikkert ikke være for alle, spesielt engelsktalende par som kan være sjenert eller skremt av å være i minoriteten. Engelsktalende reisende som definitivt ville nyte Le Boreal og andre Ponant-skip, inkluderer aktive reisende som elsker (1) eksotiske destinasjoner, (2) alt fransk, og (3) en liten skipopplevelse. Alle som kan være litt leery av å være i minoriteten kan vurdere å få et annet par eller en gruppe venner til å reise sammen. Det ville sikre engelsktalende følgesvenner på måltider og på utflukter på land. Eller kanskje du bare ta franske leksjoner før cruise!

Som det er vanlig i reiselivsbransjen, ble forfatteren utstyrt med gratis cruise innkvartering med det formål å vurdere. Selv om det ikke har påvirket denne vurderingen, tror About.com på full avsløring av alle potensielle interessekonflikter. For mer informasjon, se vår etikkpolicy.