Cruise de ville øyene i New Zealand og Australia

Oversikt

Etter en steinete natt fra Dunedin, kom Silversea Silver Discoverer til Post Office Bay på Ulva Island, NZ om 7 am. Soloppgang var klokka 5:49 og solnedgang klokka 9:27, så vi likte mye dagslys i Austral sommer. Sølv Discoverer tilbrakte morgenen ved anker fra Ulva Island mens vi gikk på land i Zodiacs for å gå tur og utforske.

Ulva Island er en liten øy nær Stewart Island, hvor vi tilbrakte ettermiddagen etter å ha utforsket på Ulva Island om morgenen. Været var for det meste overskyet, men ikke regn. Temperaturene var på 50-tallet, perfekt for fotturer.

Når den lille øya Stewart øya ble først avgjort på 1800-tallet, var postmesterens hus plassert på Ulva, fordi det var lettest for postbåten å få tilgang. Postmesteren ville løfte et flagg for å la innbyggerne i de omkringliggende øyene vite når posten var tilgjengelig. De ville kle seg i sine fineste klær, ta sine båter til Ulva og ha en type fest og gab fest mens de hentet posten deres. Postkontoret ble flyttet til Oban på Stewart Island i 1921, men postmesterens hus er fortsatt på Ulva og brukes som kontor ved Institutt for bevaring.

Ulva er et naturrom hvor New Zealand-regjeringen har brukt mye penger på å fjerne rovdyr, spesielt rotter, for å beskytte innfødte arter av planter og fugler og hjelpe dem til å blomstre. Feller opprettholdes på alle øyene vi besøkte for å overvåke eventuelle angrep. Selv om rotter er den største fortsatte trusselen mot fugler, forsøker regjeringen også å beholde ikke-opprinnelige plantearter fra øya. Så det betydde at vi måtte gå inn i en type klor herbicid type væske for å drepe noen planter eller frø på våre turstøvler før de gikk i land.

Etter frokost hadde vi to guidede tursturer å velge mellom. Den første var en lengre tur som ville dekke det meste av øya i et høyt tempo, og det andre var en kortere tur med mer tid til fugleklokke.

Claire og jeg valgte den lengre turen siden vi ønsket å se så mye av øya som mulig, og var ikke store "birders". Vår gruppe forlot skipet klokka 8:30 på Zodiac og returnerte klokka 11.30. Det var veldig hyggelig. Vi hadde en lokal guide som var innfødt i nærliggende Stewart Island (befolkning ca 400). Gruppen på 10 ble ledsaget av et ekspedisjonslag, Luke fra Irland, som nylig jobbet på Sør-Georgia Island i Sør-Atlanteren.

Vi hiked i ca 5 miles på utmerkede, godt vedlikeholdt løyper og trengte egentlig ikke fotturer. Stien var opp og ned, men vi stoppet for å se på mange fugler underveis, de fleste av dem hadde vi aldri sett som weka, New Zealand robin (svart med hvitt bryst), kaka, bellbird, gulhodet mohua, tui , og mange andre. Skogen var levende med lyden av fugler som synger, chirping og ringer. Veldig interessant, og det var morsomt å høre ingenting annet enn lyden av skogen.

Å være en pingvinvifte, jeg var begeistret for å se blå penguinfotspor i sanden på en Sydney Cove-strand. De så litt ut som utskriftene en havskilpadde gjør, bare mye mindre. Akk, vi så ingen blå pingviner, den minste av pingvinartene, på Ulva Island, men vi så dem senere på reisen i Fiordland.

Omtrent halvparten av vår gruppe fikk et glimt av den sjeldne kiwien, den nye nasjonalfuglen i New Zealand. Jeg så det i ca 5 sekunder, men Claire savnet det. Jeg visste det andre jeg så det hva det var - dette store brune. flygeløs fugl er veldig karakteristisk utseende. De på New Zealand-fastlandet er for det meste nattlige, men de i Ulva og Stewart-øya er også aktive på dagtid siden de må fôre mer for mat for å "oppnå avlssituasjon" (ifølge vår lokale guide). Vi undret oss også på noen av de største bregner jeg noensinne har sett, og noen store trær siden Ulva har vært et naturreservat siden 1922.

Under lunsj seilte Silver Discoverer den korte avstanden til Stewart Island.

Vandring på Stewart Island

Mens vi spiste en fin buffet lunsj, kjørte Silver Discoverer den korte avstanden til en annen forankring utenfor Oban, den eneste landsbyen på Stewart Island. Ulva Island var liten, med bare 250 hektar, men Stewart er New Zealands tredje største øy (etter nord og sør øyene). Stewart Island ligger bare 19 miles utenfor sørsiden av Sørøya, og det meste er en nasjonalpark. Som Ulva har frivillige lagt ut feller for å fange rotter som kommer via båt.

Vi hadde tre organiserte turmuligheter på Stewart Island. Den første var en 1,5 timers busstur på Oban township og området rundt. Den andre var en tur langs kysten fra Oban til Ackers Point fyr som sitter på en høy bakke med utsikt over havet. Denne ble annonsert som relativt flatt av ekspedisjonsteamet. Den tredje var en mer anstrengende tur i bushen som den vi hadde på Ulva, men tøffere. Vi valgte det andre alternativet siden vi skulle være på sjøen neste dag og føltes som å få litt mer trening.

Denne turen fra landsbyen til fyret fulgte kystveien en stund før du dro opp en høy bakke for å gå til fyret. Turen kan ha blitt annonsert som relativt flatt, men det var mye vanskeligere og lengre enn morgenvandringen. Utsikten over havet og dyrelivet (spesielt en gigantisk NZ duva som var roosting på en lav tre gren) var fantastisk. Jeg tror at alle på turen var utmattet da vi kom tilbake til Zodiac klokken 4:30 - en tre timers tur som dekket 14 000 trinn og 58 trapper på min fitbit. Mange av oss gjorde begge lange turer, så vi ble spredt ut langs kysten veien kommer tilbake. Glad for å rapportere at Claire og jeg var helt i midten og ikke de siste!

Den siste Zodiac returnerte klokka 5:30 og skipet seilte kort tid etter, fortsatte sørover til vår neste port - Campbell Island. Vi seilte i ca 36 timer for å nå det, så vi hadde en sjødag neste dag.

Nattlig orientering var klokka 6:30, etterfulgt av middag. Jeg trodde det var et utmerket format - hver ekspedisjonsleder presenterte lysbilder og en kort snakk (2-3 minutter) om hva vi hadde sett og hørt den dagen, etterfulgt av en forhåndsvisning av neste dag til sjøs. Hele innpakningen og forhåndsvisning tok omtrent en halv time, og det var fascinerende hvordan hver ekspert entusiastisk delte en del av dagen relevant for sitt kompetanseområde.

Middag var klokken 19.00, og det var en annen god en. Jeg hadde en tigerreke for en forrett, mens Claire hadde en trio av artisjokkretter. Vi begge hadde jordbær / baby spinat / nøtter salat og chilenske havabbor for hovedretten. Jeg hoppet over dessert og Claire fikk en slags tart med krem ​​og frukt toppet med pistasjenøtter. God middag, men skipet var rocking mye, så vi likte det ikke så mye som den første natten. Selvfølgelig var vi også oppbrukt etter de to lange, anstrengende turene og fortsatt jet-lagged ganske mye.

Tilbake til hytta ca 9:30, etterfulgt av en Dramamine og seng.

En dag på sjøen på Silver Discoverer

Etter alle turene vi gjorde på Ulva Island og Stewart Island var det sikkert hyggelig å ha en dag til sjøs. Og vær / sjøforholdene var omtrent like gode som det noen gang kommer ned i Stillehavet sør for New Zealand (Sørhavet). Vi fortsatte å lede til New Zealand sub-Antarktis øyene, som ligger mellom 47 grader og 53 grader sør breddegrad. Kapteinen sier blandingen av havene ved Antarktis-konvergensen (en kurve som kontinuerlig omkranser Antarktis, hvor kaldt, nordgående flytende Antarktis farvann møter det relativt varmere vannet i subarctic). Det fører alltid til en rullende svulme på ca 3 meter (10 fot ). Så vi ropte og rullet hele dagen, men den strålende solen kom ut og vi hadde en høy temperatur på rundt 60 grader der vi kunne sitte ute og nyte dagen med bare en lette jakke.

Denne dagen til sjøs måtte vi gjøre oss klar til å gå i land (bokstavelig talt). Det er svært strenge internasjonale regler som ikke bare begrenser antall besøkende til området (sub-Antarktis og Antarktis), men også dikterer hva du kan ta i land. Vi hadde en lett frokost, etterfulgt av en obligatorisk 10 am briefing om disse reglene. Vi alle signerte et skjema for å dokumentere vår deltakelse og forståelse. Skipet hadde en representant for New Zealand Department of Conservation ombord for å overvåke skipets / gjestenes overholdelse. Han ga også sitt eget innblikk i disse fascinerende, øde øyene.

Først måtte vi ta alle yttertøyene vi kan ta i land neste dag og få inspisert det av ekspedisjonslaget. Dette inkluderte jakker, hatter, skjerf, hansker, backpacker, kameraer, kikkert, etc. De ringte oss etter dekk og vi dro til salongen. Mange ting ble støvsuget for mulige frø, som var det viktigste de lette etter i klær. De gikk virkelig over alle velcro-lukninger. Deretter tok vi vannstøvlene og turskoene opp til bassengdekket, hvor andre medlemmer av ekspedisjonslaget skrubbet bodene på støvlene før en annen fyr vasket bunnen med en klor herbicidblekemiddel. Siden vi ikke kunne gå rundt skipet med støvler med blekemiddel på dem, hadde de skap for hver av oss å lagre disse yttertøyskoene. Etter denne demonstrasjonen av ekspedisjonsteamet, inspiserte vi hverandre våre egne yttertøy før de gikk i land hver dag.

Da vi klarte å forberede seg til å gå i land neste dag, var det klokka 11.00, og solen skinnet og hundrevis av sjøfugl fulgte skipet. Det var ukarakteristisk hyggelig, så vi satt utenfor med nye venner og chattet og stirret på fuglene (for det meste forskjellige typer petrels og albatross). Noen ombord er seriøse fuglere som legger til deres "livslister" (forskjellige arter av fugler de har sett), mens andre var akkurat som oss - nyter naturen og naturens underverk. Temperaturen var varm og vindene var rolige, så vi satt utenfor og hadde lunsj på The Grill (blue cheese burgere med bacon og frites) med to søstre fra Adelaide, Australia. De var sannsynligvis den yngste ombord - i sine 30-årene.

Vi bodde ute til 2:30 pedagogisk presentasjon på "Seabirds of the Southern Pacific" av Lars Rasmussen fra Danmark. Claire bestemte seg for å lure (hun hadde en Roma-kaffe til toppen av hennes lunsj - Kahlua, Bailey's Irish Cream og kaffe, så trengte en lur) mens jeg dro til foredraget der vi lærte om fuglene vi ville se på Campbell Øya og andre steder i sub-Antarktis.

Vi hoppet over 4 pm te, men gikk til den daglige orienteringen klokka 17:00 for å lære mer om Campbell Island. Richard Sidey, en profesjonell dyre- og naturfotograf, gjorde en times lang presentasjon om å forbedre bildene våre.

Skipet hadde kapteinens cocktailfest og offisiell velkomst, etterfulgt av middag. Siden Claire og jeg satt på kapteinens bord, satte vi på våre beste duds for måltidet (ikke jeans og tennis sko, men landklubb casual wear). Morsom middag. Kaptein var fra Kroatia og hans engelsk var utmerket. Han er 45 og har 2 døtre og en kone hjem i Dubrovnik. (De har også et hjem i Zagreb, Kroatia). Tabellkammerater inkluderte en kvinne som reiser alene fra Auckland og et giftpar fra Norfolk i Storbritannia. Det britiske paret var seriøse birders, så det var veldig gøy for oss å høre deres spenning og lidenskap for denne aktiviteten.

Claire hadde grillet kamskjell, New England stil musling chowder, og en biff størrelse Texas til middag. Jeg hadde biff carpacchio, kylling satay og broiled hummer. Selvfølgelig hadde vi alle sorbet i mellom (en nattlig tradisjon). Alle var deilig. Vi ble stadig imponert over hvor godt servitørene helles vin / vann / uansett i rockende sjøforhold! De husket også raskt hva vi likte å drikke, hvordan vi likte vårt kjøtt tilberedt, etc.

Etter vår nattlige dose ingefær på vei ut av spisestuen, var vi i seng med 10 pm. Neste morgen kom vi til Campbell Island, New Zealands sørligste sub-antarktiske øy.

Vandring og Albatross på Campbell Island

Neste dag var vi nesten 700 km sydover fra Invercargill, NZ (tips på South Island) på Campbell Island, NZ. Denne ubebodde vulkanske øya er over 11.000 hektar i størrelse som er dekket av skrubbe planter og fjell, hvorav høyest er ca 569 meter høyt (Honey-fjellet). Vi kom til øya om dagslys og tilbrakte et par timer å seile opp og ned langs kysten, og ventet på at vinden skulle roe ned. Vinden hylte på 20-40 knop, med vindkast på over 60 knop. Vi skulle gå i land i Zodiacs klokka 8:30, men ble ikke overrasket av forsinkelsen. De store vindkastene kunne lett vende en Zodiac.

Vinden endelig roet ned klokka 10:30, og vi gikk i land i Zodiacs klokka 11. Hovedattraksjonen på Campbell Island var å se den sørlige kongelige Albatrossen som lå på øya. Campbell er bare en av to steder i verden hvor disse gigantiske albatross-rede. Det regner godt over 300 dager i året, så vi hadde en vanlig dag. Vi donned våre regnutstyr og gummistøvler og gikk i land. Selvfølgelig, siden de prøver å holde skadedyr utenfor øya (både dyr og planter), gikk vi inn i et bio-cyde klorbad før de forlot skipet. Det var en stygg dag å vandre - fortsatt blåsig og regnfull, men i den høye 40-tallet.

For å kunne returnere øya til sin naturlige tilstand (før Maori og de første europeiske bosetterne ankom), fjernet New Zealand-regjeringen hele øya rotter tidlig i dette århundret (ca. 2001). Vi så en dokumentar på skipet om prosessen. De brukte helikoptre som droppet giftpellets over hele øya. Institutt for bevaring. måtte ødelegge 100 prosent av rotterne, eller prosjektet ville være en fiasko. Det var et farlig prosjekt siden øya er fjellaktig og har bratte klipper som går ned i havet. Selv om vi så en video av helikoptre som dro på agnene på klippene, er jeg fortsatt ikke sikker på hvordan det filtreres ned i alle sprekkene til rotter. Prosjektet var en suksess og blir brukt som modell for andre fjerntliggende øyer med rotteinfeksjoner.

Øya var en jaktbase i begynnelsen av 1800-tallet, og de fleste selene ble drept på mindre enn et tiår. Hvalfangst erstattet selfangst etter 1830-tallet. Noen bønder prøvde å gå her, men ble ikke lenge. NZ-regjeringen hadde en meteorologisk stasjon på Campbell på et tidspunkt, men alt som gjenstår er at noen kjører ned bygninger som ville bli dømt hjem.

Å kvitte seg med rotter tillot de innfødte megaherbs, fugler og sjøløver å trives. En ekstra fordel ved rotteutryddelsen var at de forvandlet trepallene som brukes til å lagre rottegiftet i en lang strandpromenade som går fra den gamle meteorologiske stasjonen oppe på en høyde, langs en sal og over øya. De kaller denne spaserturen på Col Lyall Saddle Boardwalk. Det tar ca 2 timer hver vei for å gå hele strandpromenaden (8km rundtur eller ca 4 miles), som er laget av de gamle palletræbrettene rundt 18 tommer lang dekket med kyllingetråd. Siden strandpromenaden var relativt smal, var den moderat vanskelig, bratt og glatt (til tross for kyllingetråden) på steder og oppstiget 850 fot.

Vi dro på land på Zodiacs om 10 om gangen. Hver gruppe hadde en ekspedisjonsleder, og gruppene ble spredt ut langs strandpromenaden. Jorden var torvaktig, gjørmete eller dekket med busker, så vi var glade for å ha den smale strandpromenaden å gå på.

Etter over en time kom vi til fjellets sal, noe som var noe beskyttet mot vinden, og vi begynte å spotte den strålende, hvite, store, kongelige Albatrossen på deres rede. Vi oppdaget omtrent to dusin, men bare en håndfull var innen 10 meter av strandpromenaden. En var rett ved siden av strandpromenaden, så vi gikk av (de har en 15 fot regel - hold 15 fot fra alle dyr hvis det er mulig) og gikk rundt fuglen. Ikke tok mange bilder siden det var så regnfullt, men fikk noen som var ujevne. Alle gruppene snudde seg på denne albatrossen, siden stien som var fremstilt på toppen av fjellet, var mye blåser. Med regnet kunne vi ikke ha sett mye på toppen, og vi hadde sett en albatrosshytte så nært som mulig.

Kommer tilbake ned strandpromenaden, jeg glødet på en utforbakke og falt av strandpromenaden først i en av de høye buskene. Ikke vondt i det hele tatt unntatt min stolthet. Bare glad det var ikke en av de skumle eller gjørmete stedene. Jeg måtte vakuum av jakken min, hanskene og hatten godt på skipet neste dag før jeg gikk på land på Macquarie Island.

Returnerte til skipet litt etter 2 pm og spiste lunsj. Vi skulle gjøre en Zodiac-tur langs strandlinjen på jakt etter den sjeldne Campbell-tealenden, som er verdens sjeldneste and. Men siden vår opprinnelige utflukt var så forsinket, måtte vi hoppe over den aktiviteten. Senere i reisen så vi en Auckland-ål-åle som er nært knyttet til Campbell Island-krigen, men ikke så sjelden. Kapteinen seilte langs den spektakulære kysten, men det var for grovt, vind, regnfull å være ute på dekk.

Under den late ettermiddagen gikk vi ikke ut på grunn av det dårlige været. Claire og jeg tok begge tupper før kvelden cocktailfest og deretter middag. Jeg hadde tempura veggies, soppsuppe og stekt kylling. Claire hadde laks tartare, soppsuppe og baramundi. Et annet godt måltid med nye venner, som alle delte sine historier fra tiden i land på Campbell Island. Jeg var ikke den eneste som falt av strandpromenaden!

Seng på ca 10:30 eller så. Det var en veldig steinete natt, etterfulgt av sjødag.

Second Day at Sea på Silver Discoverer

Dagen etter at vi dro, var Campbell Island en veldig lat dag ombord på Silver Discoverer. Det lille skipet ropte fortsatt og rullet, men vi alle syntes å ta det i strid. Tross alt var vi seiling i de berømte stormfulle breddgrader som ble kalt Roaring Forties og Furious Fifties, så ingen av oss ble overrasket.

Likte en avslappet frokostbuffé med noen av våre skipsvenner, etterfulgt av en 10-dagers presentasjon om grunnleggende geologi av Thomas, et av våre ekspedisjonsteam. De har en velbalansert gruppe forskere ombord for å svare på alle våre spørsmål. Claire og jeg stakk hodene våre ute etter presentasjonen, men det var for kaldt og vind å være uten vårt utstyr.

Klokka 11:30 dro vi til "første gang" Silversea cruisers cocktail party. (Selv om jeg flere ganger har seilt med Silversea, var dette Claires første Silversea cruise.) De kjørte et lysbildefremvisning ved å bruke mange av Richard Sideys bilder av steder han har vært hos Silversea for å friste oss til å bestille igjen. Hvis bare jeg kunne gjøre bilder halvparten så bra!

Snart var det tid til lunsj, og jeg antok at vi hadde gått ca 500 trinn - som jeg sa en lat dag! Spiste fisk og chips, salat og Claire hadde noen av en indisk tallerken som var hakket aubergine, løk og andre grønnsaker stekt som en hush valp.

Etter lunsj sjekket vi over ytterplagget vårt for å sikre at vi ikke hadde hentet frø eller plantemateriale på Campbell Island før vi dro til presentasjonen på Macquarie Island, vår neste anløpshavn.

Macquarie er en øy i Australia (vi måtte kjøpe $ 20 visum på nettet) sør for Tasmania. Den ligger på over 54 grader syd og er lengst sør vi reiste. Den lange, smale øya strekker seg nordover til sør og har en permanent forskningsstasjon med ca 20-40 forskere som arbeider og bor der en gang. Som Campbell Island har den unik geologi, flora og fauna. Vi dro hovedsakelig for å se pingviner, sel og fugler. Alle jordens befolkning av kongelige pingvinerne på Macquarie, og øya har også rockhopper og kongepingviner. Den andre store attraksjonen er tusenvis av elefantforseglinger. Gitt det usikre været i regionen, var vi glad Silversea tillot to dager på Macquarie. Med den tidsrammen var vi ganske sikre på at det ville være et vindu da været ville tillate besøk i land.

Etter Macquarie Island-presentasjonen var det ettermiddagslur, og vi sov gjennom te / trivia-tiden, men våknet opp for Olives (en annen naturalist) presentasjon på sel og sjøløver. (hennes lidenskap er marine pattedyr) Hun fikk oss alle opptatt av å se noen av disse skapningene. Claire og jeg bodde nettopp i salongen etterpå og chattet med noen av våre nye venner før den offisielle "sammendraget og i morgen" -samtalen.

Hadde middag med fire andre amerikanere - en første for dette cruise. Svært rart å være et "hele amerikansk bord". Jeg hadde krabbe kake, en hvit aspargesalat og prime ribbeina. Claire hadde krabbekaket, hvit asparges og sjøørret. Claire hadde en sjokolade tart med marcopone krem, og jeg hadde en pineapplie carpaccio (veldig tynne skiver) toppet med en scoop av kokos iskrem. Begge var deilig.

Vi måtte sette klokka tilbake en time, noe som medførte at solen kom opp klokka 4:45 og satt klokka 9:49.

En annen tidlig kveld siden vi hadde en tidlig dag på Macquarie Island.

En dag med dyrelivet i Macquarie Island

Mange av passasjerene på vår Silver Discoverer cruise valgte denne reiseplanen fordi skipet besøkte Macquarie Island, Australia. Macquarie er en sub-antarktisk Australia-øy omtrent halvveis mellom Australia og New Zealand. Den ligger på over 54 grader sør og er lengst sør vi reiste på denne Silversea Silver Discoverer-reisen. Øya har vært et Word Heritage Site siden 1997, men det er ikke så lett å besøke så mange World Heritage Sites er. Øya har vanligvis sterke vind og kaldt vær. Besøkende må seile hundrevis av miles for å komme til en øy som gir maksimalt 1000 gjester hvert år. Hvorfor kommer folk til Macquarie? Den har unikt dyreliv uten frykt for mennesker, mye som Galapagos, Antarktis og Sør-Georgia øya i Sør-Atlanteren.

Vi seilte først langs den østlige kysten av Macquarie, stoppet offshore i nærheten av Lusitania Bay, som har en av de største kongens penguinrokerier i verden, med over 120.000 fugler. Siden jeg aldri hadde sett kongepingviner, var dette spesielt spennende. Dusinvis av dem svømte ut til skipet og vi fikk flott utsikt over dem som svømte ved siden av skipet og dykket under vann i det klare sørlige havet.

Etter omtrent en time forlot vi dessverre denne bukten og seilte nordover for Sandy Bay, hvor vi gikk i landdyr i Zodiacs i ca 3 timer. Det var en fantastisk dag og verdt den lange, steinete ri gjennom brølende forties og Furious Fifties breddegrader. Vi så en kongen pingvin rookery med baby pingviner, et kongelig pingvin rookery med egg fortsatt klekker, og mange elefant seler på stranden. Vi alle enige om at det var et av de viktigste høydepunktene av vår tur. Tre timer var ikke nesten lenge nok, men mange av oss kunne ha sett fuglene og pattedyrene i flere dager uten å få nok.

Vi kom tilbake til skipet for en sen lunsj, og tok med noen av lagene fra ranger- / forskningsstasjonen. Jeg er sikker på at det var deres beste måltid på en stund! Kapteinen hadde planlagt å omplassere skipet for å ankre offshore stasjonen, der vi kunne turne anlegget og få passet vårt stemplet med et Macquarie Island-frimerke. Akk, det skjedde ikke. Vi visste allerede at det skulle bli en stor storm som slo Macquarie neste dag, men kapteinen hadde fått ord det var verre enn det som ble opprinnelig utarbeidet. Siden sikkerheten til gjestene og skipet er hans hovedmål, bestemte han oss for å forlate og seile rett til Auckland Island, ca 36 timer unna. Denne øya har en beskyttet havn, og vi kan vente på stormen hvis nødvendig. Den gode nyheten var at bølgene og vinden var bak skipet og presset oss sammen, så det var ikke så grovt som forventet. Vi hadde mange bølger over 30 meter høye under seiling, men siden vi var foran dem, var det ikke så ille.

Siden vi ikke gikk i land til forskningsstasjonen, hadde vi en stille ettermiddag og tok en lur mens vi seilte nordøst. Hadde en pedagogisk presenasjoner på pingviner og en annen på geologi, etterfulgt av kvelden cocktail fest og middag. Claire og jeg begge fikk ahi tunfisk biff for våre hovedrett. Det var deilig. I sengen ved 11 pm siden vi måtte sette klokka våre opp til NZ-tiden - fikk tilbake timen, mistet vi på seilet til Macquarie.

Vår neste dag ville være en sjødag, og vi forventet høy vind og grov sjø til vi kom til Auckland-øyene, en annen sub-antarktisk øygruppe.

Dag til sjø på veien til Auckland øyene

Etter å ha forlatt Macquarie Island, hadde vi en gyngende og rullende natt til ca 3 am da kapteinen snudde skipet og ledet med vinden. Følgende sjø føles ikke nesten så fryktelig som det så ut, og det fortsatte hele dagen. Stormen inkluderte solfylte tider samt regn, slank og hagl, så det var ganske underholdende. Selvfølgelig så de 30 fotbølgene ut som om noen burde surfe rett bak skipet!

Claire og jeg sov og hadde en rolig frokost før du gikk til en presentasjon på chilenske havabbor, som egentlig er patagonisk tannfisk (som visste?). Interessant å høre om hvordan fiskebiologer prøver å beskytte denne arten, som bare finnes i kaldt sørlige farvann.

Etter forelesningen deltok Claire og jeg på martini-smaker, som var morsomt og varte til lunsj. Etter lunsj så vi på en film på Graftons skipbrudd som skjedde på Auckland Island. Fem sjøfolk ble sittende fast i 18 måneder før kapteinen og to av mennene sloss ut for å seile til NZ fastlandet på en midlertidig båt. En historie om overlevelse og utholdenhet mye som Ernest Shackleton-historien fra Antarktis, og alle overlevde. Siden vi planla å besøke sin campingplass på Auckland Island, var det godt å få flere detaljer om historien deres.

Mange av våre andre gjester tilbrakte mye av dagen utendørs og så på fuglene og havet, men det var veldig vind og kaldt. Jeg gikk ut en stund, og innrømmer at å se overflaten av det svarte og hvite havet var fascinerende. Siden vi hadde følgende sjø, var strengen det beste stedet å se på Mother Nature's show. De store svellene presset oss sammen og ville nesten fange skipet, og hver gang jeg trodde en stor bølge skulle vaske over sternen og fylle bassenget. Men like før bølgen brøt, ville skipet stå opp og glide nedover bølgenes bratte skråning.

Claire gikk til te mens jeg napped / lest og da ble jeg med henne for presentasjonen på pingviner, noe som var veldig bra. Hvor mange av dere visste at det var 18 arter av pingviner?

Middag var en annen god en - biff tartare, tomat bisque og grouper, med "død av sjokolade" til dessert.

Skipet ankom til den stille havnen i Auckland Island om natten, så vi hadde en veldig fredelig søvn før besøket på øya neste dag.

En dagsutforskingshistorie på Auckland Island

Sølv Discoverer seilte inn i Carney Harbor på Auckland Island om natten. Etter våre gyngedager på sjøen, tror jeg at mange av oss våknet opp, men bare fordi vannet var plutselig så rolig! Vi hadde forlatt 30-35 fotbølgene bak og var trygt ut av vinden. Et av ekspedisjonsteamet ombord fortalte oss at han hadde seilt på små skip i over 10 år og aldri sett bølger som den vi opplevde. Etterpå var det ikke så ille, og jeg tror de fleste av oss ville gjenta reisen for å ha mer tid på Macquarie Island.

Auckland øyene er den største, høyeste og biologisk mest varierte av New Zealand sub-antarctic øyene. De er bare rundt 300 miles sør for New Zealands sørøy, så vi ble ledet tilbake mot sivilisasjonen. Carnley Harbour er faktisk en gammel vulkansk caldera, men den er ikke så perfekt som den på Santorini i Hellas. Auckand Island-gruppen oppsto fra to vulkaner som dateres tilbake for 25 og 10 millioner år siden. De harde vulkanske klippeklippene er spektakulære og pounded av havet og vinden.

Vi forlot skipet klokka 8:30 på Zodiacs for å gå til land på graftons vrak, et skip som kjørte på Auckland i 1864. Besetningen lagret mat, verktøy, navigasjonsutstyr og andre materialer fra vraket. Selv om de hadde bestemmelser for bare ca 2 måneder, overlevde mennene i 18 måneder med en kosthold av sjøfugler, fisk og vann før kaptein 2-mannskapet bygget en liten båt fra vraket og seilte til Stewart Island (tok dem 5 dager og de måtte pumpe ut vann 24/7 siden de ikke kunne forsegle båten). De forsøkte ikke å rømme før da fordi kapteinen trodde at noen skulle komme på jakt etter dem. Han ga til slutt opp.

Vi så restene av Grafton nær den steinete kystlinjen og hiked deretter en kort avstand (ca. 100 meter) til deres camp. Som de fleste av stedene vi har besøkt, er Auckland-øyene fortsatt ubebodd, men de høye åsene er dekket av Rata skog (en slags tre), tundra og naturlig busk. Rata-trærne har vridd trunks og så tykke baldakiner som ikke mye vokser under dem, bortsett fra mose og litt skumle løvverk. Etter å ha sjekket ut vraket og campingplassen, hadde vi en Zodiac-tur på den store kalderaen, og noterte fuglene, vulkanske basalt bergarter og planter langs kysten. Vi satt i de små båtene og så på at noen skuas rive i stykker fra en død sjøløvekropp. Skuas er som buzzards fordi de er scavengers, men finere. Claire og jeg lo det siden det var en vanlig forekomst, vi ville aldri stoppe på en Georgia motorvei for å se en haug med buzzards feed på road kill, men nøye overvåket fôring skuas med alle andre.

Tilbake på Silver Discoverer akkurat i tide til lunsj (kan ikke gå glipp av et måltid) og deretter gikk ut igjen for en tur opp til toppen av et av fjellene til en "kystvaktshytte" bygget under andre verdenskrig og opprettholdt som et historisk område av New Zealand regjeringen. Dette var en kortere tur på ca 2 miles tur, men gikk opp ganske høyt og vi måtte bære gummistøvler siden bakken var veldig skummel på steder. Hyggelig tur, men å komme fra steinete stranden opp til stien var ganske vanskelig for de fleste av oss, selv om støttelinjene hadde installert tau for oss å klatre opp til utgangspunktet. Fortsatt god til å ta litt trening for å gå av all mat og drikke vi spiste.

Vi hoppet over te og hadde korte tupper før vi dro til rekap / briefing / cocktail time. Claire og jeg ble invitert til å spise med Hotel manager Mateo Martini som er italiensk. Han var ganske morsom, og vi satt også sammen med det seriøse britiske fugleparet som hadde spist sammen med oss ​​på kapteinens bord tidligere i cruise. De var begge ganske sjarmerende og nyte utendørs, reise og dyreliv så mye som jeg gjør.

Middagen hadde et italiensk tema og var ganske deilig. Claire og jeg hadde den chilenske havabbor, som vi nå vet, er virkelig patagonian tannfisk, og det var fantastisk. Hotellansvarlig fortalte oss at arbeid på et ekspedisjonsskip var noen ganger utfordrende siden det var umulig å få ekstra bestemmelser. Dessuten følte han at han alltid konkurrerte med pingviner siden noen ganger kyst utflukter går lenger hvis dyrelivet er spesielt spennende. Jeg har hørt denne samme observasjonen fra hotellledere på Alaska-kryssninger som må konkurrere med hvalobservasjoner.

Sølv Discoverer-kokken er tysk, og mr. Martini joked at de kolliderer mye av tiden. Jeg la merke til at en dessert på vår italienske tema middag hadde lag med jordbær, vanilje og pistasjeglass (rød, hvit og grønn) som det italienske flagget. Jeg trodde det var ganske passende for en italiensk middag til hotelllederen merket at fargene ikke var i riktig rekkefølge. Han var sikker på at kokken hadde dem feil bare for å irritere ham!

Herr Martini foreslo at vi avslutter vår middag med et glass veldig jevnt grappa, åpenbart hans favoritt etter middagsdrink. Det var sterk som moonshine, men gikk ned lettere (selv om det brente litt). Claire og jeg hadde deltatt på martini-smaksprøver og spurte ham om han var relatert til Vermouth Martinis. Han sa nei, men han sa stolt at han kunne lage en flott martini. Da vi utfordret ham på denne utsagnet, lovet han å gjøre de fire av oss til en "Martini Martini" før krysset var over, og vi aksepterte hans invitasjon.

En annen tidlig kveld for oss søvnige. Neste dag vil vi være hos en annen av Auckland Island-gruppen, Enderby Island.

En dag med sjøløvene på Enderby Island

Jeg høres kanskje overflødig ut, men dagen vår på Enderby Island i øya Auckland øya var en annen minneverdig. Som dagen før var det varmere - ca 50 grader - og delvis solrik. Silver Discoverer forankret av Sandy Bay på Enderby Island ca 6:30.

Vi hadde to fotturer - den første var en lang tur som omkranset øya i ca 7,5 miles. Denne turen startet klokken 7:45 og var rask, med liten tid til å stoppe og lage bilder eller nyte naturen. Alle måtte registrere seg på kvelden før, og ekspedisjonspersonalet forbeholdt seg retten til å nekte alle de følte, kunne senke gruppen ned siden det var en enveis tur uten å vende tilbake. Vel, de skremte oss alle sammen bortsett fra 5 uberørte vandrere. Jeg visste at jeg kunne gjøre det, men de anbefalte at vi hadde på seg våre gummistøvler siden banen var veldig mudret / mucky. Mine gummistøvler er ikke laget for walkin ', så jeg bestemte meg for å hoppe over. Claire følte det samme, pluss alternativ 2 lød mer attraktivt for oss.

Dette andre alternativet inkluderte en tur ca 1 kilometer hver vei opp fra stranden til øens nordlige klipper (det er alle høye klipper unntatt sandstranden landing). Denne turen var 2 miles tur, venstre klokka 8:30, og vi måtte ikke være tilbake på skipet til middag, noe som lot god tid å utforske på egenhånd og / eller se det fantastiske showet i New Zealand sjøløver.

Dette andre alternativet endte perfekt, og vi så alt dyrelivet og det meste av plantelivet de lange vandrere gjorde. Når vi klatret opp på klippene, endret vegetasjonen betydelig på grunn av høyde og vind (mer vind på toppen av klippen). Veldig interessant tur, og en kilometer hver vei var nok i våre gummistøvler og tunge parkas. Jeg likte spesielt wildflowers langs stien.

Sandstranden var fullpakket med New Zealand sjøløver, og den kilometer lange stien var fulle av noen få sjøløver og de nydelige (og svært sjeldne) gule øynepingviner. En av ekspedisjonsguiderne kaller dem "Zen" pingviner siden de ofte settes av seg selv, bare står på en stein, sti eller gressletter og stirrer i det ytre rom som statuer. De fleste andre pingviner er i store, støyende sosiale grupper med tusenvis av andre pingviner, og de gjør alltid lyder eller hopper rundt, ikke står som statuer.

Ekspedisjonsteamet lærte oss «sjø løve» defensive tiltak før de gikk i land, og selv om vi så noen av guiderne, bruk dem (hold din stavstolpe eller ryggsekk foran deg og stå på bakken din - ikke kjører eller snu ryggen) Claire og jeg var i stand til å bare gi SAMS (sub-voksen menn som er mest aggressive) rikelig rom og hadde ingen problemer. Hunnene passer bare sammen med de store voksne mennene, og SAMS (som tenåringsgutter eller unge menn) er seksuelt frustrert og vil ta sin sinne ut på andre siden de ikke har sjanse til å shagging (et britisk begrep som brukes av en av ekspedisjonsteamet) en kvinne til de er eldre.

Etter vår tur stod Claire og jeg sammen med noen av de andre i vår gruppe i over to timer med å se "sjøopera" på sjøløver på stranden nedenfor. Vi sto på en liten klippe ca 7-8 meter høy med utsikt over stranden, som ga nærbilde uten at vi skulle komme i veien for all action. Det var veldig voyeuresque!

Vi så på de gigantiske modne mennene (kalt strandmestere) som varetatt deres harem med 1 til 12 kyr (voksne kvinner), mens de yngre SAMS eller andre store voksne menn prøvde å rase harem. Noen av kvinnene prøvde også å gå for å fôre i havet eller forsøkt å bli med i en ny gruppe da de kom i land. Kast noen store menn prøver å parre med de små kvinnene, noen babyer, og det var en av de beste showene noen av oss hadde sett på lenge. Claire og jeg ble enige om at hvis det var noe som reinkarnasjon, ville vi definitivt ikke velge å returnere som en kvinnelig sjøløve. De har et grovt liv - gravid eller ammende mesteparten av tiden og trakassert av menn som ikke tar hensyn til dem unntatt de få dagene i året de ikke er gravid.

Tilbake til skipet ved middagstid, vi alle enige om at det hadde vært en fantastisk morgen. Vi hadde hatt Macquarie Island pingviner og elefant sel, og nå hadde vi denne fantastiske dagen med de sjeldne New Zealand sjøløver. Etter lunsj hadde vi en 2,5-timers Zodiac-tur i bukten og området rundt, hvor vi så flere pingviner, sjøløver, skygger, ender og den fantastiske kelpen som ser ut som stor spinatlasagne eller fettucine nudler. Enderby er en vulkansk øy, og kliffsiden hadde tøffe basalt bergarter som stod som blyanter i en boks.

Tilbake på skipet akkurat i tide for den nattlige oppsummering og briefing, etterfulgt av middag. God middag på et bord for 8 med 2 av de lange vandrere som fylte oss på dagen deres. Selv om deres gruppe så mer av øya, kom Claire og jeg med på at vi likte vår morgen bedre siden de ikke fikk tid til å gjøre mye annet enn fottur-fottur-fottur for å fullføre 7,5 miles før middagstid.

Jeg hadde fransk løk suppe og biff kort ribbeina til middag. Det var et annet godt måltid. Jeg kom tilbake til hytta for å lese boken min og sovnet, og Claire bodde på å ha en Baileys og sosialisere med noen av de morsomme folkene vi hadde på cruise.

Silver Discoverer fortsatte sitt nordlige kurs da vi seilte mot The Snares, en annen øyegruppe som er en nasjonalpark. Ingen er tillatt i land på disse øyene, så vi turnerte via Zodiac.

En dag på snarene - pingviner og sjøgrotter

Det var en nydelig solrik dag da Silver Discoverer besøkte Snares-øyene i New Zealand. Et ekstra pluss var de roligere vindene, noe som gjorde det lettere å utforske. Denne lille øya gruppen (samlet areal på bare 1,4 kvadrat miles) ligger omtrent 120 miles sør for New Zealands sørøy og 60 miles sør for Stewart Island. Snares er den nærmeste subantarktiske skjærgården til "fastlandet" (Sørøya). New Zealand-regjeringen tillater ikke at folk går på land hvor som helst på denne øya gruppen (skip kan ikke engang knytte seg til banken), men besøkende får lov til å bruke små båter som våre Zodiacs for å utforske kysten og de mange sjøgrotter. Vi brukte Zodiacs å utforske østkysten av Nordøst-øya, den største Snare-øya. Den første Zodiac forlot skipet klokka 7:45, så det var en tidlig start.

Snares er unike fordi de er den eneste skogkledde gruppen av øyer hvor pattedyr aldri ble introdusert (ikke engang mus). New Zealand har bare to endemiske pattedyr, og begge disse er små flaggermus. Når pattedyr ble introdusert enten ved plan eller ulykke, ble de raskt skadedyr, og mange av de grunnfuglarter (og til og med noen sjøfugler og flygende fugler) som en gang var bebodd i landet, er nå utdødd. Jeg har en mye bedre forståelse av regjeringsparanoia om ikke-innfødte planter og dyr som kommer inn i landet nå. De har brukt millioner som prøver å kvitte seg med skadedyr som rotter, mus, kaniner og hjort.

Vår morgen i Zodiacs var minneverdig på grunn av de mange fuglene og sjøpattedyr vi så, men også på grunn av de spektakulære hulene vi var i stand til å utforske. Pluss, med klart blå himmel og solskinn gjør alltid alle munter. De av oss som er pingvinfanatikere (og de fleste ombord) måtte legge til enda en pingvinart - Snares Crested Penguin - til deres livsliste. Det er 18 verdensomspennende arter av pingviner, og etter denne turen vil mange av oss som er godt reiste (de fleste passasjerer) ha sett minst et dusin av dem. (Merk: New Zealand har 7 eller 8 arter av pingviner, de fleste er bare sett i NZ.)

I tillegg til den solfylte dagen hadde vi også relativt rolige farvann, noe som gjør det mulig for Zodiacs å komme inn i havgrottene. Richard, et av våre ekspedisjonsteam, hadde besøkt The Snares fire ganger tidligere og aldri vært i stand til å gå om bord på en Zodiac på tur på grunn av høy vind og hav. Han var så begeistret som resten av oss. Granitttaket og veggene til sjøgrottene var dekket med rosa og / eller grønne alger. Veldig pittoresk og fotogen. De steinete klippene var dekket med sjøløver og pingviner, og flokker av sjøfugler fløy overhead. (Vi lærte oss raskt ikke å holde munnene åpne når vi så opp.)

Vi kom tilbake til skipet til lunsj, og kapteinen seilte nordover for Bluff på Sørøya, der vi gjorde et teknisk stopp (ingen gjester i land) for å hente en båtpilot, som kreves for Fjordlands nasjonalpark, vår neste destinasjon. Han toppet også av vannet og drivstofftankene, og tilførte noen forsyninger. Det var en vits å gå rundt skipet om mangel på Guinness-øl, kostholdskoks og champagne - men det kan bare være at de var de mest populære drikkene.

Før du kom til Bluff, ble ettermiddagen fylt med to presentasjoner (en på hval og den andre på sjøfuglidentifikasjon), og så hadde vi sammendraget og samlet om klokka 6:30. Det var en nydelig kveld, så mange av oss valgte å spise ute på grillen "grill" ved siden av bassenget (tomt). Claire og jeg fikk en reservasjon for 4 med et morsomt par fra nær Perth, Australia. Det var en morsom kveld, og jeg elsket å bruke den personlige varme steinen (en flat svart plate de satt i en veldig varm ovn og la etter en dag) for å lage min 6 oz filet mignon biff. Claire hadde tunfisken, Madge hadde laks, og Jess fikk et rib øyet. Vi har hver to store reker på siden, en deilig salat, bakt potet og en spyd med middelhavsgrønsager å grille mens vi lagrer kjøttet. Vi hadde eplepai a la-modus eller en fruktsalat til dessert.

Vi hadde et bord som var beskyttet av vinden, men ved kl. 21 var mange andre hot rock diners pakket inn i tepper levert av skipet. Det var fortsatt en morsom kveld.

Den første delen av vårt Silver Discoverer-eventyr kom til en slutt. Vi hadde besøkt og utforsket noen fjerntliggende, øde øyer, ikke ser noen skipstrafikk eller andre mennesker i flere dager. Det var en virkelig magisk, minneverdig cruise. De neste seks dagene fullførte skipet omkretsen av South Island of New Zealand som vi hadde startet 10 dager før i Dunedin. Alle jeg snakket med på skipet var begeistret for å ha besøkt disse villøyene som er så en unik del av vår jord. Nå så de frem til noen mer tradisjonelle New Zealand cruise destinasjoner - fortsatt lett besøkt og fylt med mangfoldig dyreliv, men mye forskjellig fra øyene i Sørhavet.

Som det er vanlig i reiselivsbransjen, ble forfatteren utstyrt med gratis cruise innkvartering med det formål å vurdere. Selv om det ikke har påvirket denne vurderingen, tror About.com på full avsløring av alle potensielle interessekonflikter. For mer informasjon, se vår etikkpolicy.