Galapagos Cruise Travel Log - Quasar Expeditions

Dag 1 - Ombordstigning og snorkling av Punta Carrion

Jeg pakket raskt ut mens Quasar Evolution reposisjonerte til en forankring nær Mosquera Island, en liten sandstrand hvor Galapagos sjøløver vil hvile. Denne lille spissen er bare rundt 120 meter med 600 meter og er som en gigantisk sandbar. Vi forlot skipet om 5 pm på pangasene og bodde på øya til solnedgang. Dette var typen eventyr Galapagos er kjent for - dusinvis av sjøløver, og ingen av dem er minst redd. Det er som om de mangler fryktfaktorgenet for mennesker. Vi ble fortalt å holde ca tre meter unna og ikke berøre dem, men de nysgjerrige, små tingene ville waddle helt opp til oss, berøre beina med sine lange whiskers. Vi så en baby sjø løve pleie og kolonien syntes å være alle aldre. Alfa-mannen våknet om tiden det begynte å bli skumring og begynte å patruljere sin øy, svømme opp og ned på stranden, bjeffe og oppmuntre de yngre valpene til å komme tilbake på land siden haiene begynner å mate i mørket. Dette er akkurat som jeg avbildet Galapagos - unikt dyreliv helt ubemannet for mennesker.Hva en opplevelse.

Tilbake til skipet i mørket, likte vi snacks og en kald drink før dusjing og deltok på nattlig orientering og middag. Sam (naturforskeren) ledet en orientering i salongen hver kveld før middag og diskuterte vår reiserute, samspill med dyr og aktiviteter for neste dag. En kopi av den daglige timeplanen ble lagt ut på resepsjonen, og jeg tok et bilde av det hver dag for å minne meg om.

Som jeg nevnte før, er alle måltider buffet, og både lunsj og middag starter med en ekvadorisk suppe, som serveres av servitører. Alle supper var gode, noe som er overraskende siden været er varmt. Vår første nattmiddag startet med grønnsaksuppe, etterfulgt av en buffet med grønn salat, grillet wahoo med capers, kalkun med finsaus, poteter, dampede grønnsaker og rogn. Dessert er ost, frukt eller nattlig dessert, som var en brownie med iskrem vår første natt.

Etter middag sov jeg som en logg (eller en sovende sjø løve) til om 5 am neste morgen. Noen gikk ut på dekk for å se om skipets lys tiltrak noen haier, men jeg kunne ikke holde øynene åpne. De så en hai. Jeg hørte ikke engang ankeret oppstått midt om natten da vi seilte for Sombrero Chino Island, en liten øy utenfor sørøstkysten av James Island.

Dag 2 - Panga Ride, Vandring på Sombrero Chino Island, og Snorkling

Vår første morgen på evolusjonen av Quasar Expeditions, hadde vi en 6 am våkne samtale. Skipet spilte stille musikk over høyttaleren i noen minutter før en kunngjøring ble gjort at pangasene skulle seile klokka 6:30. Jeg var allerede våken, og skipet ble forankret i nærheten av James Island, som også kalles Santiago Island og San Salvador Island. (Merk: Alle Galapagos synes å ha tre navn - en ekvador, engelsk og spansk).

Vi gikk ombord på pangasene og ri i nærheten av en av de nyere lavastrømmene. Den sterke svarte lava mot det krystallklare, blå vannet minnet meg om Hawaii. Vi så Galapagos pingviner, blåfotede boobies, lava-hegre og en stor blå heron som vi har hjemme.

Etter å ha kjørt rundt for en stund, landet vi til en nydelig sandstrand på Sombrero Chino Island, og hadde det gøy å se på sjøløverne og lek i solen. Lavastrømmene og fjellformasjonene var interessante, og vi så også mange strålende oransje Sally-lysfiskekrabber, marine iguaner, lavaengler og andre dyreliv og fugler. Siden det var tidlig, var morgenen en perfekt tid å gå og være nær stranden. Det var imidlertid allerede åpenbart at flere solkremapplikasjoner ville være viktige på denne turen!

Vi returnerte til skipet klokka 8: 30 for en solid frokost med egg, bacon, pannekaker, frukt, müsli, etc. Veldig bra.

Før vi kunne bli hvile, var det på tide å sette på badedraktene til 10:30 snorkling eller strandekspedisjonen. Den "dype vannet" snorklingpanga returnerte til lavastrømningsområdet der vannet var så briljant klart, og den andre gruppen gikk til en sandstrand på Sombrero Chino Island hvor de kunne svømme, ligge på stranden eller snorkle fra stranden. Jeg dro med "dypvann" snorkelere, som bare mente vi snorkeled fra panga, og takk og godhet de hadde en stige for oss å bruke for å komme tilbake på panga!

Dette krystallklare vannet med en hvit sandbunn grenser til den svarte lavaen var en stor snorkel for meg, og jeg så to ting jeg aldri hadde sett under vann - to hvite tippede haha ​​(en som lå på bunnen og sovnet og den andre under en lava-kant på strandlinjen) og Galapagos pingviner. Disse små fuglene kan svømme veldig fort under vann! Vi ble også underholdt av en sjø løve for en stund. Hva en akustisk akrobat han var. Vannet virket litt kaldere enn den første dagen. Sam sa det varierte fra 21 til 24 grader Celsius, som er ca 70-75 grader Fahrenheit. Veldig hyggelig å ha på en våtdrakt. Selvfølgelig så vi mange revefisk som jeg har sett i Karibia og Hawaii som papegøyefisk, Sargent Majors, etc. Ifølge Sam bidro åpningen av Panamakanalen tidlig på 1900-tallet til bevegelsen av revets fisk Karibia inn i Stillehavet.

Vi så også et par sjøgurk, som nesten ble utryddet i Galapagos. De ble "fisket ut" i midten av 1990-tallet, med over 7 millioner høstet på bare 2 måneder i 1994. Disse er ikke gode å spise, men noen asiatere tror de har afrodisiaksiske egenskaper. Millioner flere ble høstet i de nærmeste årene, selv om regjeringen utelukket opptak av sjøgurk i desember 1994.

Jeg følte at jeg hadde gjort en hel dags aktiviteter ved lunsj. Imidlertid hadde vi en utendørs tradisjonell Ecuadorian lunsj å nyte. Måltidet startet med ceviche, som er sjømat "tilberedt" i limejuice. Vi hadde 3 typer - Jack fisk, blekksprut eller blekksprut. De fleste prøvde alle tre, men jeg satt fast på fisken. Det var så bra, de fleste av oss hadde sekunder. Jeg var om full etter det, så spiste bare litt salat (salat, agurker og tomater) og litt frukt og hoppet over stekt svinekjøtt, kål med epler og banankake.

Dag 2 - Utforske James Island - Marine Iguanas and Fur Seals

Etterbehandling lunsj om 2 pm, vi hadde en hel to timer før vår neste Galapagos Islands eventyr. Jeg tok faktisk en liten lur i hytta. Vi dro pangas i land fra evolusjonen for en våt landing på James Island, Charles Darwins favorittøya, som også kalles Santiago eller San Salvador. Denne øya ble en gang bebodd, men er ikke mer. Det er øygruppens fjerde største øy og har flere turstier for besøkende.

Vi landet på Puerto Egas på James Bay på vestsiden av øya. Det var en våt landing på en svart sandstrand - ganske nydelig. Vi alle toted våre walking skoene slik at de ikke ville bli våte, og skipet vennligst ga små håndklær for oss å sitte på klippene rundt stranden og tørke den svarte klissete sanden av føttene våre.

Vi var alle litt overrasket over å se restene av når James Island en gang ble avgjort for saltgruvedrift i 1960-tallet. Etter at bosetterne forlot, ble øya overkjørt av ferralgeiter på 1990-tallet, og nesten hele vegetasjonen ble ødelagt. Regjeringen hyret et New Zealand-firma for å bruke helikoptre til å fly over øya og drepe alle geiter med maskinpistoler. Geitene ble igjen å rote. Det høres litt grusomt, men øya gjenvunnet.

Vi gikk langs en sti som skjedde på lavastranden. Tidevannsbassenger og svarte lava ble dekket av hundrevis av marine leguaner. Veldig uhyggelig å se et dusin eller så av dem som er fylt opp på stein eller sand, noe som gjør det enkelt å se hvorfor en gruppe iguaner kalles rot! Jeg elsket å utforske tidevannsbassenger (uten å få føttene mine våte) og grottene der vi så våre første Galapagos pelsedler svømming. Mange sjøfugler fløy overhead mens de marine leguanene patruljerte lavastiene og sand. Hele vår gruppe kom inn på fotografering av leguanene.

Turen var ganske enkelt, men vi var alle glade for at vi gjorde det sent på ettermiddagen for å unngå noe av varmen. Solen synker raskt når du er på ekvator, og vi så det gå ned over havet før vi kom tilbake på pangas og kom tilbake til skipet etter våre to timer på land.

Som vanlig, deilig snacks og fruktjuice møtt oss på vår retur. Skipet hadde vanligvis to varme småretter, pluss sjetonger av noe slag og deretter en kald tropisk juice som lidenskapsfrukt eller kanskje limonade. Jeg tok raskt en dusj akkurat i tide til nattlig orientering og middag.

Middag var linsesuppe (en annen god!), Fisk, kylling, veggies og sjokoladekake, frukt eller ost til dessert. Av til sengs klokken 22.00 eller så.

Dag 3 - Genovesa Island - Snorkling og fuglene i Darwin Bay Beach

Quasar Evolution seilte under middag og deretter over natten til den nordligste Galapagos-øya, Genovesa, som også kalles Tower. Vi krysset selv ekvator tilbake til den nordlige halvkule en gang i løpet av natten. Da jeg våknet, ble skipet forankret i Darwin Bay i en caldera som den halvmåneformede på Santorini. Klippene på Genovesa er ikke så høye, men det er fortsatt det samme konseptet - en vulkansk caldera som en gang var et sted for en utbrudd. Denne øya er ikke bebodd og er ikke så ofte besøkt som noen av de andre Galapagosøyene, men turen nord for ekvator var verdt seilingen.

Vår naturforsker Sam ønsket muligens å vise oss en skapning som ofte hyppige kalderaens vann. Siden skapningen er sjenert, trengte vi å snorkle veldig tidlig siden han også visste at fire andre små skip ville være på Genovesa samme dag. Så spiste vi frokost og var i pangas ved 8:30. Hvilken skapning var vi søker? Hammerhead haier! Aldri trodde jeg ville gå på jakt etter en hai, men vannet er så rik og maten er så rikelig i Galapagos at snorklere / dykkere som oppfører seg selv er trygge (eller så ble vi fortalt). Uansett, denne snorkelen ble bare anbefalt for de av oss som var mer erfarne siden det var mye dypere vann og vannet var veldig hakkete.

Vi gled ut i vannet fra pangasene og beveget seg sakte langs klippene med utsikt over calderaen. Ganske magisk siden vannet var dypere enn jeg pleide å, men du kan fortsatt se ganske bra. Hakka gjorde det litt mindre strålende enn dagen før, men fisken var mye større. Vi så stor papegøyefisk, engelfisk og annet marint liv. Sam og en annen person så hammerhodet, men jeg savnet det. Vi presset på, snudde seg frem og tilbake langs klippene der Sam og Candace hadde sett hammerhodet. Til slutt fikk mange flere av oss, inkludert meg, et glimt av den sjenerte haien. Jeg var nesten ikke så redd som da jeg hadde sett revet hai opp under ledgen forrige dag, kanskje fordi denne var dypere og lengre unna. Tro det eller ej, hammerhodet var ikke høydepunktet på snorkelen. Vi så også en enorm skole av manta stråler - må ha vært rundt 30 av de gigantiske svarte strålene med hvite bellies. De svømte i motsatt retning av oss og gikk rett under oss. Wow!

Vi var tilbake ombord klokken 10, raskt byttet klær og kom tilbake til pangasene for en tur langs Darwin Bay-stranden, en liten korallstrand inne i calderaen. Det var en våt landing, men siden turen ikke var lang, hadde jeg bare teva sandaler. Det er en flat, halv mil sti som går inn i landet bare en kort avstand, og vi så mange rødfødte boobies som nesting i de små buskfulle trærne. Vi så også noen nazca boobies, svalde-tailed gulls, gule kriger nattherons, lava hegre og andre fugler.

Den mest spennende (og mest fotograferte av vår gruppe) Darwin Bay strandfugler var de store fregattfuglene som var i deres paringssesong. Mennene har en gigantisk rød nakkepute som de kan blåse opp som en ballong. Denne vesken kan forbli oppblåst i lang tid og brukes til å tiltrekke kvinner. De kan til og med fly med det litt oppblåst. De kvinnelige store fregatfuglene har ikke den lyse fargen til mennene, men har en rød ring rundt øynene deres. Dette er en av de enkleste måtene å skille dem fra de fantastiske fregatfuglene, som er en egen art. Strolling langs stranden stien var interessant, og vi kom til og med på en lava grotte formasjon som koblet til calderaen.

Jeg kan ikke beskrive hvor fascinerende vi var av mannlige frigatebirds med sine oppblåste lysrøde ballonger. Ofte var ballongene så store at fuglen måtte hvile haken på ballongen. De så ut som de ville pop veldig enkelt. Noen mannlige frigatebirds ville være av seg selv, andre ville bli gruppert sammen. Jeg må ha tatt 100 bilder av dette parringsritualet. Når en kvinne velger en mann, kan de mates 100 ganger over en to ukers periode. Nok sagt.

På slutten av turen kom vi tilbake til stranden for å se noen sjøløver, hvorav den ene var sykepleie. Noen som ikke hadde forandret klærne på turen, vaddet i vannet for å svømme. De ble sammen med en av sjøløverene som spilte litt med dem. Disse skapningene er så urolige. Jeg kan ikke synes å si det nok.

Vi kom tilbake til evolusjonen for en annen fin lunsj. Noen av gjestene gikk kajakk etter lunsj. Skipet har fire, to-manns kajakker, slik at folk måtte veksle. Jeg passerte siden vi hadde en tur langs klippen klokken 4 pm.

Dag 3 - Genovesa Island - Vandring på toppen av klippen

Klokka 4 var vi tilbake i pangas for den korte turen fra evolusjonen til en av caldera klipper Genovesa. Det var over bukten fra morgenens tur i Darwin Bay. Klintoppgangen er tilgjengelig via Prince Philip's Steps, som ble oppkalt etter et besøk fra det britiske kongelige i 1964. Trappen er 81 fot opp til toppen av klippen, og trappene var bratte og vanskelige. Sam sa at denne turen ville være vår vanskeligste, så jeg trodde ikke det 92 år gamle medlemmet i vår gruppe ville prøve det, men han klatret klen og gjorde hele turen på ca 2 miles.

Turen langs klippen begynte med en tur over calderaen, og stoppet på den andre siden hvor vi hadde flott utsikt over havet. Stien var steinete og ujevn, men flat med ørkenplanter som kaktus. Vi så mange fugler - boobies, fregatter, stormdyner, tropicbirds, eagle og en vinket albatross, en art som eieren av skipet Dolores sa at hun ikke hadde sett i mange år. Den korte eared uilen er veldig territoriell, så Sam kunne peke ham ut i en mørk gulley hule av stien siden det var en av hans vanlige dagtidshunter.

Da vi så det vi trodde var to boobies "slåss", skjønte vi ikke at man var morens kylling og han prøvde å få henne til å mate ham. Boobie-babyene (må elske det) flyr ikke før de er ca 1 år gammel, og deres mødre spiser dem opphisset mat til de kan klare seg selv. Etter ett år er babyene ofte større enn deres mødre, så det kan være ganske utfordrende å mate dem. Moren vi så, prøvde å fortelle sin sønn at hun ikke hadde mat til ham! Hun fortsatte å løpe bort, og han fortsatte å prøve å ta tak i nakken og åpne munnen for å starte regurgitasjonsprosessen.

Solen ble satt da vi klatret ned på Prince Philip's Steps, men vi redde panga langs de steinete klippene og fikk se vår første nærbildevisning av Galapagos pels-selene som vi hadde sett i grotten på James Island.

Bare tid til dusjen før nattlig orientering og middag. Middag startet med zucchini suppe, etterfulgt av salater, reker og veggies over ris, biff stroganoff, blomkål, eller pommes frites. Vi hadde "lage din egen iskremsjuice" til dessert. Hyggelig slutt på dagen.

Skipet hadde seilt før middag, så da vi var ferdig med middag, var skipet nesten på det punktet der vi skulle krysse ekvator. Så gikk flere av oss opp til styrehuset for å se GPS for latitudlestning på 000. Siden vi krysset ekvator midt om natten på den nordlige turen til Genovesa, og det handlet om sengetid under den sørgående turen, ble dette skipet hadde ikke en Poseidon-seremoni for å hedre ekvator-krysset som jeg har sett på andre skip.

Dag 4 - Blue-Footed Boobies av North Seymour Island

Neste dag var en annen strålende dag på evolusjonen. Jeg våknet om 5:30, og ankeret ble falt ikke lenge etterpå. For å gjenvinne Evolusjonen hadde vi drevet tilbake på Baltra Island hvor vårt eventyr hadde begynt. Da skipet ble påfylling, ble vi fortalt å holde seg inntil vi seilte for Nord-Seymour-øya i Galapagos-øyene.

Den offisielle myke musikken våkne var klokka 6:45, med frokost klokken 7. Tar ikke lang tid å gjøre seg klar når det er helt uformelt, hele tiden. Vi hadde en omelettstasjon, pluss vanlig frukt, yoghurt, müsli, granola osv. Vår første aktivitet på dagen var en tur på North Seymour Island, så pangas forlot evolusjonen klokka 8:00, ikke lenge etter forankring i nærheten Øyen. Sam, vår naturalistiske guide, hadde kunngjort på nattlig orientering at han ikke skulle være forsiktig med 92 år gamle Douglas på vanskeligheten av mer planlagte turer. Han hadde vellykket forhandlet Prins Philips trinn, og resten av turen ville være lettere.

Den nordlige Seymour Island-turen startet veldig steinete, men ble jevnere. Det handlet om en en-kilometer tur, var for det meste flatt mellom stranden og innlandet, og var fylt med skrubbe busker og trær. Glad jeg hadde på seg mine lukkede tåsko på nytt. Seymour er kjent for sine kolonier av blåfotede boobies og flotte fregatfugler. Den blå foten boobies var fantastisk å se på. De har en svært komplisert paringsdans, og vi ble underholdt av flere par i over en time. De kvinnelige blåfootboobene abborer på en stein og mennene danser ved å gå sakte og løfte føttene høyt. Denne dansen etterfølges av vingeflapping og hale og nebbing. Mennene fortsetter å fløyte mens de store kvinnene baserer seg. Vi så på to menn rettslig en kvinne ved å skifte deres danser. Hun ignorerte begge for en stund, men valgte endelig den med de lyseste blå føttene! Tilsynelatende er dette vanlig siden lysere føttene, den "sterkere" hanen i booby-land.

Hvor fort glemmer vi. Dagen før, vi alle knapt hundrevis av bilder av de mannlige store frigatebirds på genovesa island. På North Seymour ignorert vi praktisk talt de rødboblede fregattene, og gir mesteparten av vår oppmerksomhet til de blåfotige boobiene. I tillegg til de store frigatfuglene så vi også fantastiske frigatebirds på North Seymour. De to artene kan lettest skilles fra de store fregatfuglene ved ringen rundt øyekanten av de kvinnelige fuglene - de store har en rød-rosa ring og de fantastiske har en blå ring rundt øynene. De mannlige store fregattene har grønne iriserende fjær på ryggen, og de mannlige flotte fregatfuglene har blå fjer på ryggen. Disse to veldig lignende utseendet fregatter er separate arter og aldri kompis. Godt stykke cocktailparty trivia, ikke sant?

Vi var tilbake på skipet ved 10:30, hadde raskt en matbit og fruktjuice, forandret klær og gikk snorkling i nærheten av en klippe på Nord Seymour. Det var en annen vellykket snorkel, selv om vannet var hakkete. Vi så gazillions av tropisk fisk, mange mye større enn jeg har sett i Karibia og Hawaii. Vi så en stor sting ray liggende på bunnen og en veldig strålende gul puffer fisk. Jeg så også to andre puffere - en svart med hvite flekker og den andre brune. Høydepunktet av snorkelen var observasjonen av enda en stor (mer enn 6 fot) hvitt tippefisk hai. Han lå på den hvite sandbunnen i ca 15 fot vann. Han lå der i omtrent fem minutter eller mer (lenge nok for oss alle til å se nærmere) før vi sakte flyttet av.

Tilbake til evolusjonen hoppet flere av oss i badestampen for å suge før dusjing og bytte klær til lunsj.Det var meksikansk dag, så vi alle likte "lage din egen" burrito med biff og bønner, sammen med alle fixin s (guacamole, salsa, salat, tomater, ost, oninons osv.), Kylling enchiladas og en biff stew . Forretten var en tunfisk / tomat salat, som var litt rart, gitt temaet, men var velsmakende. Dessert var enten eplepai eller lidenskapsfruktmousse. Vi hadde en annen herlig lunsj ute på dekket akterdekk, og på et tidspunkt så en hval (tror det var en minke) frolicking i kjølvannet av skipet.

Etter lunsj, gjorde noen av oss en tur til noen av hyttene, kjekset og maskinrommet. Når jeg bor i komfortabel klimaanlegg, glemmer jeg ofte hvor varmt disse "andre" stedene på skipet kan være. Vi hadde ørebeskyttelse i maskinrommet, som brølte med alle maskiner som gikk.

Dag 4 - Vandring og kajakkpadling på Santa Fe Island

Quasar Expeditions 'Evolution hadde seilt sør for Galapagos-øya Santa Fe under lunsj, og vi ankom om 3:30. En gruppe gikk på kajakk mens den andre hiked på øya, og da vendte vi om. Det var en våt landing på enda en nydelig strand. Denne var godt beskyttet av vulkanske lavastrømmer, noe som gjør kyven attraktiv for sjøløver. Sandstranden var nesten dekket med enten sjøløver eller noen få store bergarter, og vi måtte plukke oss gjennom de (mest) slumrende gigantene for å få tilgang til stien.

Den lille øya Santa Fe (24 kvadratkilometer) er en av de eldste øyene i øygruppen, og har hatt mange problemer med invasive arter som geiter, svarte rotter og brannmyrer. Over 3000 geiter ble fjernet mellom 1964 og 1974, og kontinuerlig overvåking har blitt brukt for å hindre tilbakelevering av den lille brannmyren siden den ble utryddet i slutten av 1980-tallet.

Nærmer seg øya på panga, først trodde jeg at palmer trente landskapet. Da vi kom nærmere, innså jeg at disse tøffe "trærne" var faktisk gigantisk stikkpærekaktus, mange over 30 meter høye. Stammerne lignet furutrær på grunn av deres størrelse og rødbrune farger, men så ut som palmer fordi den tykke kaktusplantasjonen ikke starter før ca 20 meter opp. Noen av kaktusene hadde nydelige gule blomster.

Vi hiked opp i høylandet en måte på en 1,5 km (mindre enn en mile) sti som var veldig steinete, en av de tøffeste vi hadde. Det var vanskelig å gå, men vi alle laget sirkelsporet, glad vi hadde på våre walking sko. Stien endte på en annen strand i nærheten av landingsstranden. Denne var også fylt med sjøløver. Mens fotturer hadde vi flott utsikt over skipet vårt og to andre i bukten.

Igjen så vi forskjellige dyreliv --- to store Santa Fe landguananer, begge ligger midt i stien, og to Galapagos slanger, og også soler seg midt i stien vår. Kunne ikke tro at slangene bare lå der. En var en "baby", ca 18 tommer lang, men ikke større enn en fett blyant. Den andre var over to meter, men var mye fetere, så vi kunne se hans gule stipes. Snangene var ganske drab i forhold til bilder jeg har sett av andre tropiske slanger. Fortsatt ikke så stor som enda en strømpe slange hjem. Galapagoslangen er den eneste på øyene, og sannsynligvis kommet på flytende pads av vegetasjon fra fastlandet, som noen av de andre dyrelivet gjorde. Snangene er ikke veldig giftige, men Sam sa at de har fangs på baksiden av halsen. De mate mest på lava firben og baby leguaner. Det er veldig uvanlig å se en, så vi fikk ekstra heldig. Vi så også en Galapagos hawk flying overhead, den første jeg hadde oppdaget.

Ankommer til den andre stranden, de som ønsket å gå kajakk tok panga tilbake til bord på kajakkene i bukta. Resten av oss hiked tilbake til den første stranden (bare en kort vei unna) for å hente ting igjen på vår tur. Sjøløver var mye mer aktive på denne øya enn de vi så den første dagen på Mosquera. Det var litt skummelt å se på noen av dem, og vi holdt vår avstand fra de store mennene. Mange spilte i vannet eller på stranden, og noen viste fantastiske yoga-bevegelser (som en nedadgående hund) som jeg skulle ønske jeg kunne gjøre også.

Tilbake på skipet var det tid for fersk juice (vi hadde så mange forskjellige tropiske juicer, jeg kan ikke begynne å nevne dem) og snacks (chips, biff empanadas og en slags plantain ball). Skipet seilte for vår neste øy så snart vi var tilbake ombord. Da jeg dusjer (en annen to-dusjdag), var det på tide for orienteringen og middag. Jeg var virkelig dunklet, så dummet gjennom den delen av briefingen hvor Sam slått av lysene og viste lysbilder om klima og vannstrømmer. Middag var en kylling suppe, salat, stekt calamari, kalkun med fersken saus, poteter og is og crepes til dessert.

Noen av oss gikk utendørs etter middag for å sjekke ut konstellasjonene. Selv jeg kunne se sydkorset hengende lavt på himmelen - vi var sikkert tilbake på den sørlige halvkule. Da vi flyttet sør, flyttet det høyere i himmelen.

I seng kl 10:00 Neste dag ville vi være på Floreana Island (også kalt Santa Maria eller Charles Island).

Dag 5 - Post Office Bay på Floreana Island

Våknet litt etter 5 am, og evolusjonen var allerede forankret av Floreana Island i Galapagos. Kledd og gikk opp på dekket toppdekk for en kopp te. Overrasket over å finne noen andre gjester der oppe. Gjett det er "stedet" å henge ut for mange av oss. Vi hadde ikke wake up musikk til 7: 30, etterfulgt av frokost klokken 8. Jeg spiste sunn, bare å ha en haug med frukt og litt mysli blandet med granola og frukt. Yummy, og stolt over at jeg hoppet over egg og sprø bacon!

Av skipet kl 9 om å gå i land med en våt landing på Post Office Bay. Historien om Floreana er fascinerende. Pirater, hvalfangere og dommere besøkte og bodde på Floreana i fortiden, og tre grupper av tyskere (ikke sammen) bosatte seg her på slutten av 1920-tallet og tidlig på 1930-tallet. To tyske leger (mann og kone) var de første som kom fram i 1929. De hadde selv tennene trukket før de forlot Tyskland for å unngå et mulig helseproblem. Ifølge legenden var Dr. Ritter (mann) en tannlege og veldig kontrollerende over sin kone. De delte selv et par proteser.

Da en tysk familie Wittmers ankom i 1932, forbyder Dr. Ritter sin kone å sosialisere seg med dem. Fru Wittmer hadde lest Dore Strauchs (Dr. Ritters kone) bok hun hadde skrevet om øyeparadiset de levde på. Åpenbart snakket hun bare om de gode delene og utelatt kampene, mangel på ferskvann, mangel på dyrkbar jord, mangel på andre mennesker, etc. Eller kanskje hennes kontrollerende ektefelle redigerte alle de dårlige delene.

Jeg antar at den mishandlede Dr. Ritter fikk hans komme. Selv om Dr. Ritter tilsynelatende var vegetarianer, døde han av matforgiftning etter å ha spist kylling. Hans kone kom straks tilbake til Tyskland. Noen spekulerer på at hun drepte ham.

Wittmers bodde på øya, og kone Margaret hadde til og med barn uten hjelp. Noen spekulerer familien flyktet Tyskland på grunn av nazistene, men de visste absolutt ikke hva de kom inn på. De burde definitivt ha gjort mer forskning enn bare å lese fru Ritters bok. Imidlertid levde Margaret et langt liv, døende i 95 år i 2000, så hun må ha vært en sterk kvinne. Hennes overlevende barn og barnebarn driver fortsatt et lite hotell / restaurant på øya, som har mindre enn 100 fulltidsboere, hvorav de fleste er næringsbønder. For å være nær den begrensede mengden ferskvann, lever de først og fremst i høylandet bort fra stranden siden vi så ingen tegn på sivilisasjon. En passasjerbåt bringer forsyninger / besøkende hver annen uke. Snakk om et Robinson Crusoe liv!

Den tredje gruppen tyskere var enda mer uvanlig enn de to første. Det var en (selvproklamert) baroness, hennes mann og hennes to mannlige elskere. Hun holdt tilsynelatende tingene oppe på øya. Hun døde mystisk, og det gjorde hennes følelse. Vår guide viste oss et bilde av en "fest" i hennes hjem - det var 8 menn og hun var den eneste kvinnen. Kanskje hun var litt av en høflighet snarere enn en baronesse, men denne Galapagos-affære gjør absolutt en fascinerende historie, spesielt for de som har besøkt øyene.

Floreana "Postkontor"

Nok av Floreana historie. Du lurer kanskje på hvordan Post Office Bay fikk navnet sitt. Tilbake i 1793 satte britiske sjømenn opp et tønne som postkontor, og etterlot brev som skulle hentes av andre skip. Skip som kommer til England (eller hvor som helst) ville sortere gjennom bokstavene og hånden levere til de som bodde i destinasjoner de besøkte. Ingen porto nødvendig. I dag drar besøkende bak postkort i tønnen (en annen), sorterer gjennom de som er der, og gjør det samme - hånden lever de som går der de er. Siden vi visste hvor alle på vårt skip bodde, sorterte vi gjennom et par hundre i esken og ringer ut byer i de statene / provinsene hvor folk bodde. Jeg tok ikke noen kort, men skrev ned adressen til noen i Decatur, GA og en annen person i Hartwell, GA. Skipet ga tre kort for hver av oss. Jeg adresserte et kort til Ronnie og jeg, datert det, og la det bak. Jeg gjorde også et kort for to unge barn, jeg sender jevnlig postkort til. Tvil om noen noen gang leverer dem. Faktisk spekulerte vi at noen regelmessig kaster noen hundre unna, siden alle de vi så datert, var fra 2013. Det var morsomt å gå gjennom kortene og se hvor folk var fra. (Oppdatering: Mottatt kort 8 uker senere med USA-stempel, men ulæselig poststempel. Ville elske å vite hvem som var snill å sende den til meg!)

Etter kort gange til postkontoret hadde vi en times ledig tid på stranden - en ekte sjeldenhet for denne turen. Vi skulle utforske noen laguner via panga og kajakk, men myndighetene i Galapagos National Park trakk tillatelsen fra skipet dagen før. Det var to andre småbåters gjester som nyter stranden, svømming. og snorkling, og vi fant deres lagune tillatelser ble trukket også. Det er viktig å vite at det som noe cruise, ting kan endres og reiseruter endres. Ingen klaget siden vi var så opptatt ellers.

Dag 5 - Snorkling på Champion Island og Devil's Crown

En panga gikk tidlig tilbake til evolusjonen, og jeg ble med i det. Jeg er ikke mye for å sitte på stranden og har ikke lyst til å bruke mer solkrem. Tilbake på skipet om kl. 10.30, hadde jeg 1,5 timer til vår neste Galapagos-øyas eventyr - snorkling av Champion Island. Vi hadde snacks på øverste dekk, så jeg satte meg oppe i skyggen og brisen med noen av mine følgesvenner mens vi seilte til Champion Island, en liten øy hvor ingen mennesker er tillatt i land (unntatt kanskje noen forskere).

Vinden pisket panga da vi kom inn i vannet, og bølgene var omtrent det høyeste jeg noen gang snorkeled i. Men når jeg satte ansiktet mitt i vannet, glemte jeg nesten hvor mye jeg måtte kjempe mot bølger og hold min snorkelrør over vannet - antall fisk utenfor punktet der vi startet, var langt det jeg noensinne har sett på en gang. Skoler av millioner av fisk var rundt; og siden vannet var dypt, kunne du se enda mer. Wow! Jeg følte meg så ubetydelig, mye som når du ser på himmelen på en klar natt. Alle former og størrelser av fisk holdt på dette steinete punktet, bekjempet bølgene og dagens. Vi ble fortalt å flytte med dagens, men for å unngå steinene. Det var ikke vanskelig å svømme siden vi hadde på våtdrakter og flippers, men litt skumle å innse det store antallet fisk rundt oss, hvorav noen var veldig store.

Vi snorklet ned langs kysten av øya og antall fiskene gikk ned. Da vi kom rundt baksiden og ut av vinden i roligere farvann, så vi ikke så mange fisk, men sjøløver var rundt i vann, dykking og lek. Et par selv nibbled på noen av flippers (ikke min). Alt for tidlig var det på tide å gå tilbake til skipet til lunsj.

Lunsj var som vanlig deilig, og var en annen tradisjonell Ecuadorian måltid. Vi startet med en kald fiskesuppe med omtrent et halvt dusin store fine reker i en gazpacho-type kjøttkraft. Neste kom salat, fisk i en kokosnøtt saus, små hunks med svinbrød og stekt, lyse gule potetpannekaker med peanøtesaus, stekt plantains, storkorns sydamerikansk mais og ris. (Jeg hoppet over risen.) Vi hadde ris pudding eller ost kake til dessert. Rispudding hadde muskat og kanel i den, og ble toppet med en søt pepper hvis tekstur minnet meg om en sviske. Det var 2:15 da vi avsluttet lunsj. Vårt siste snorklingeventyr i uken var å følge klokka 3:15. Ikke mye tid til å få lunsj fordøyd, gjenta solkrem, og klem i den våte badedrakten.

Vårt siste snorklingeventyr i uken ville vært det beste, hadde skyene ikke rullet inn med vinden, noe som reduserte synligheten. Det var fortsatt fantastisk, med tonnevis av marine liv. Vi rode i pangas til Devil's Crown, som er rett utenfor Punta Cormorant på Floreana Island. Denne steinete outcropping ser ut som en kronet krone, med kaktus vokser på noen av bergarter. Det er et paradis for det marine livet, og en av de beste snorklingpunktene i Galapagosøyene. Strømmen var sterk, noe som gjorde det vanskelig å holde seg på ett sted, spesielt gitt vind og bølger. Jeg var utmattet da vi var ferdige, men snorkelen var en god en. Vi så en veldig stor, hvit spiss rev haj patruljering rett under oss i ca 10 meter med vann. Du kan virkelig se de hvite tipsene på hans finner. Som morgendykket var vannet tett med mange typer marint liv, og vi likte å se sjøløver svømme med oss ​​igjen.

Alt for tidlig var det på tide å reboard pangasene og gå tilbake til evolusjonen. Vi hoppet alle i badestampen (eller minst 14 av oss gjorde) for en rask suge før du tar en dusj til

Dag 5 - Vandring på Punta Cormorant på Floreana Island

Vi hadde bare kort tid på Quasar Evolution før vi dro til en strand i nærheten av Punta Cormorant i Galapagos-øyene. Vi hadde en våt landing på en strand med grønn sand, og hiked til en hyper-salt lagune og så et halvt dusin flamingoer som vasset i vannet. Vi hiked over punktet til en andre strand hvor mange frigatebirds sirklet. Denne stranden er populær blant skilpadder som legger eggene sine, og de pesky fregattene spiser baby skilpaddene når de gjør veien fra reiret til vannet.

Selv om denne andre stranden var nydelig, svømte vi ikke siden det var tynt med stingstråler og haier, mange av dem i bare en fot eller så med vann. Vi så ingen baby skilpadder, og Sam spekulerte på at fregattene hadde matet på de fleste av de som hadde hatchet. Vi så noen voksne skilpadder i surfen, sammen med de mange haier og stråler. Moro å se på dem, og vi holdt nesten til mørke.

Snacks ventet på oss når vi reboarded skipet. Fisk fingre og en slags ting på en tortilla chip. Nattlig orientering var veldig hyggelig, og siden Dolores og Fernando forlot skipet neste dag, hadde de en liten farvel champagne med oss ​​alle. Flere mennesker ga vitnemål om den flotte turen vi alle har hatt. Douglas skrev litt litt om Sam vår guide, som vi skulle synge til melodien "Twas på Isle of Capri". Dessverre visste ingen (ikke engang barna hans) denne melodien. Så vi bare snakket om det. Sam var ganske berørt.

Middag var en yummy blomkål suppe; grønn salat, ertesalat og gresk salat; kremaktig blandet sjømat på pasta, vegetarisk moussaka og kokte gulrøtter. Dessert var bursdagskake for en av de andre gjestene.

Neste dag vil være vår siste helgedag, og vi vil endelig se de gigantiske skilpaddene til Galapagos.

Dag 6 - Puerto Ayora, Santa Cruz - Giant Tortoises, Lava Tubes, og sivilisasjon

Vår siste helgedag i Galapagos-øyene var litt av et sjokk - vi var tilbake i "sivilisasjon". Da vi våknet, ble Quasar Evolution forankret i Puerto Ayora på Santa Cruz Island, en av de få bosetningene i Galapagos. Byen har over en tredjedel av de 28.000 skjærgårdens innbyggere, pluss det var mange båter i havnen. De som bor / bor på de andre bebodde øyene, kan ta dagferger frem og tilbake, så havnen var veldig opptatt. Vi forankret og tok pangasene inn i kaien.

Charles Darwin Research Foundation

Vårt første besøk var Charles Darwin Research Foundation, et dårlig finansiert samfunn som fortsetter sin forskning og forsøker å holde skildpaddsbefolkningen blomstrende. Museet var un-inviting og litt deprimerende. Imidlertid var de levende gigantiske skilpaddene veldig interessante og gjorde besøket verdt. Som mange av de andre dyrelivene har hver øy en annen skilpaddeart, hvorav noen er utdødd og andre truet. Da pirater og andre sjømenn først ankom i Galapagos, fant de raskt at disse dyrene kunne leve opp til et år uten mat eller vann. Så fylte de skipene sine med hundrevis av skapninger og levde av dem og kastet skallene overbord når de var ferdige. De fleste skildpaddene bodde i høylandet, så siden kvinnene var mindre (og veide mye mindre), sjømennene dekket for det meste kvinner ned til skipene sine, og desimierte befolkningen enda raskere.

Den mest berømte Galapagos skilpadden var Lonesome George, som døde sommeren 2012. Han ble oppdaget på Pinta Island i 1971 og ført til Darwin Research Station i 1972 i en alder av 90-100. Forskere prøvde å finne andre skilpadder på Pinta Island, men aldri kunne, gi ham navnet "ensom" siden de ikke visste hvor lenge han hadde vært alene. Da prøvde de i årevis for å få ham til å avle med andre skilpadder underarter fra andre øyer, men de fant snart at for skilpadder, hvis mennene ikke "brukte det", "mister de". Dårlig George hadde gått i flere tiår uten parring, så hans sædtal var for lav til å reprodusere, selv ved kunstig inseminering. Så, den siste av Pinta øya skilpadder er borte.

Vi så mange baby skilpadder, pluss voksne som brukes til avl. Siden det var tidlig om morgenen, var de som fôret dem, og det var interessant å se dem spise. Jeg var spesielt imponert over de lange nakkene og høyden av disse skapningene, noe som gjør at plantetakerne kan nå høyere vegetasjon.

Rancho Primicias - Giant Tortoise Reserve

Alt for tidlig var det på tide å forlate Galapagos høylandet, hvor vi håpet å se Santa Cruz gigantiske skilpadder i deres naturlige habitat. Vi syklet opp i åsene i en luftkondisjonert buss i ca 30-40 minutter, og det var hyggelig å se noen av landskapet, som så ut som Costa Rica eller andre tropiske land. Snart vi ankom Rancho Primicias, et dyreliv bevare som grenser til nasjonalparken. Skilpadder beveger seg fritt mellom de to områdene, men dyrelivet bevare har stier som krysser førsteklasses skilpaddeområde (gjørmete og sumpete).Hvis det er gjørmete, får besøkende gummistøvler å bære, men siden vi hadde vært så heldige å ha tørr vær, måtte vi ikke sette på oss sokker og støvler.

Vår gruppe så straks tre skilpadder veldig nær gavebutikk / mottakshuset. Jeg kunne ikke unngå å lure på om maten er supplert her for å tiltrekke seg dem. Dyrene er store, med noen veier over 800 pounds, og de lever ofte over 100 år. Selv om gigantiske skilpadder beveger seg veldig sakte (ca. 1/4 mil per time), vandrer de på øyer mellom høylandet og lavlandet for å følge den grønne vegetasjonen. Vi slått ut på stien og så noen flere nær de sumpete områdene de liker. Den største skilpadden vi så, blokkerte sporet helt, så vi alle fikk noen gode bilder av ham (husk at mennene er større).

Etter å ha søkt etter Galapagos skilpadder en stund og vandret rundt naturreservatet / parken, hadde vi litt ledig tid til å sjekke ut - gisp! - Souvenirbutikk, som hadde alle de forventede godbiter. Sam hadde tankefullt fortalt oss å ta med litt penger, slik at alle utnyttet vår første kjøpsmulighet i en uke fullt ut.

Turgåing i en vulkanisk lavvann

Etter å ha forlatt skildpaddsområdet stoppet vi på et stort lava-rør på vei tilbake til Puerto Ayora. Denne fortsetter i ca 400 meter og er ganske stor. Det ser også menneskeskapte ut med veggene så perfekt utformet. Jeg har sett lava rør andre steder på Hawaii og Lanzarote, men dette var overraskende siden det ikke var noen synlig aktive vulkaner i nærheten.

Vi dro tilbake til havnen og var på Evolusjonen i tide for en sen lunsj. En morsom ting var en sjø løve liggende på bryggen under en benk. Dyret måtte klatre opp på kaien og deretter opp en rekke skritt for å komme seg til sitt foretrukne hvilested. Først trodde jeg det var en hund, men så så var det egentlig bare et sjøløver. Jeg kan ikke bestemme om mennesker er usynlige for dem mesteparten av tiden eller bare en annen varmblodig skapning.

Etter lunsj hadde vi avgangsmøte, og da tok jeg min bærbare datamaskin, gikk tilbake til byen og fant en internettkafé ($ 3 i 2 timer) der jeg fanget meg på e-post for første gang i uken. Tilbake på skipet klokka 5:30, hadde vi farvel briefing og middag - hummer haler, pommes frites, salat, steamed veggies, calamari, etc. Det var et flott minne måltid å forlate skipet.

Evolusjonens kaptein tok opp ankeret etter middagen og vi startet tilbake til der vi startet - forankret av Baltra Island hvor flyplassen ligger.

Dag 7 - En soloppgangspanga tur og av til Guayaquil

Seks av de 19 av oss hadde registrert seg for en soloppgangspangertur og utforskning av et mangroveområde for vår siste morgen på Quasar Expeditions 'Evolution i Galapagos-øyene. Havet var helt rolig - første gang vi hadde sett dette fenomenet. Pangaen beveget seg sakte inn i en stor bukt, og vi så på at solen stiger om klokka 6.00. Det er lett å glemme hvor fort det kommer opp nær ekvator siden det har så mye mer å gå før solnedgang.

Den stille mangrove lagunen var fylt med pelikaner, fôring av fisk, og til og med en stor skole av cownose stråler, som var interessant å se mens de stille patruljerte langs kanten av mangroves. Vi alle enige om at vi var glade for tidlig våknemåling klokka 5:30.

Tilbake på evolusjonen spiste vi frokost, lastet bagasjen i panga, og var av til flyplassen. Vi hadde et LAN-fly kl 11.00 til Guayaquil, hvor vi skulle tilbringe natten før vi flyr non-stop og over natten tilbake til New York på LAN neste kveld. Denne Guayaquil layover vil gi oss ca 30 timer i Ecuadors største by, akkurat nok tid til å få en smak av byen.

Alt for tidlig fløy vi fra Galapagos, hver av oss med spesielle minner fra disse fantastiske øyene. Øyene var enda mer spektakulære enn jeg hadde forventet, med dyreliv og aktiviteter jeg aldri har hatt før. Selv om Galapagos-øyene var de viktigste høydepunktene i denne ferien, planla Quasar Expeditions og evolusjonens mannskap en utmerket reiseplan, som i stor grad forenklet og forbedret vår Galapagos-ekspedisjon. De syntes å vite hva vi ønsket å se og gjøre, hvor vi trengte å være, og da vi trengte å være der. Deretter ga de oss tid til å suge miljøet og minnene. Jeg snakket med hver gjest på skipet, og hver følte på samme måte som jeg gjorde om opplevelsen på skipet og i Galapagosøyene.

Som det er vanlig i reiselivsbransjen, ble forfatteren utstyrt med gratis flybillett og cruiseskip med henblikk på gjennomgang. Selv om det ikke har påvirket denne vurderingen, tror About.com på full avsløring av alle potensielle interessekonflikter. For mer informasjon, se vår etikkpolicy.